Чтоб установить вытяжку в квартире либо личном доме, совершенно не непременно вызывать квалифицированного мастера. Эта операция полностью по силам обладателю жилища, в особенности, если кухонное помещение уже спланировано, обустроено и оформлено. Условие только одно: вытяжка должна быть заземлена либо занулена (железные части подключены к глухой нейтрали) самым надежным образом.
Но поначалу следует обусловиться, какая конкретно вытяжка является хорошим вариантом для определенной кухни.
Оглавление:
1. Систематизация кухонных вытяжек
2. Электробезопасность
3. Устройство защитного заземления
4. Вопросы вентиляции
5. О нейтрализаторах запахов
6. Воздуховод
7. Как сделать вытяжку на кухне?
8. Хлопушка
9. Шкаф
10. Установка гофра
11. Установка хлопушки
12. Установка вытяжки
13. Электромонтаж
14. Очистка и уход
По принципу деяния все вытяжки можно поделить на:
- Эвакуирующие, которые выбрасывают отработанный воздух наружу.
- И циркуляционные, прогоняющие воздушные массы через фильтры, всасывающие запахи, и выпускающие их назад.
При этом эвакуационную вытяжку просто можно переработать в циркуляционную, если заместо воздуховода поставить угольный фильтр типа того, который встроен в противогаз. Хотя выгоды от такового переоборудования не будет, быстрее, напротив. Циркуляционные вытяжки не пользуются особенным потребительским фуррором — их фильтры не обеспечивают подабающей чистки и нуждаются в нередкой подмене. Еще популярнее эвакуационные варианты, которые вкупе с отработанным воздухом выбрасывают и избыточное тепло.
Можно поделить вытяжки и по месту их установки. Они могут быть:
- встраиваемыми (вставленными);
- настольными (используемыми на проф кухнях);
- каминными;
- либо островными потолочными.
Каминные вытяжки являются отдельными устройствами. Их ставят, обычно, на элитных кухнях, и проектируют в большинстве случаев персонально.
Что до потолочных вытяжек островного типа, они предполагают сходу несколько воздухопоглотителей. Инсталлируются на фальшпотолке и требуют развитой системы воздуховодов. Без помощи других обустроить потолочную вытяжку трудно и накладно. Потому в городской квартире для установки своими руками более желаемым является вариант вытяжки-колпака, нависающего конкретно над варочной поверхностью. На самом деле, это та же каминная вытяжка, но проще и дешевле.
Вытяжка на кухне — элемент электроопасный. Там оседает жир и влага, что делает подходящие условия для появления пробоя тока — с вентиляторного мотора на железный кожух. Ну и сама кухня тоже является помещением небезопасным исходя из убеждений случайного поражения электронным током, ведь на ней высочайшая влажность нередко смешивается с высочайшей температурой. В связи с этим самостоятельное подключение кухонных вытяжек к электропитанию происходит с ролью 3-х проводов: фазы, нуля и земли. А перед самой установкой этого оборудования должно быть выполнено надежное его заземление.
Нет заморочек, если дом оборудован заземляющим контуром вместе с евророзетками. Тогда во время монтажа заземляющий провод довольно присоединить к «земляной» клемме на штепселе, обозначенной 3-мя параллельными линиями разной длины. Но если такового заземления нет, придется его обустроить без помощи других.
Чтоб оформить защитное заземление, не пригодится рыть траншеи и вбивать в землю железные штыри. И уж, естественно, ради своей безопасности не стоит заземлять вытяжку на водопроводную, канализационную, а тем более, газовую трубу. Довольно будет выйти на лестничную площадку и, открыв щиток, подключиться к глухой нейтрали.
Найти нейтраль нетрудно. В щитке будут провода, выходящие из трубы, замурованной в стенку. Там же (на трубе) почти всегда окажется и резьбовой штырь с уже какими-то присоединенными заземлениями. Эта труба и есть глухая нейтраль. И конкретно от нее необходимо будет провести к вытяжке (поточнее, к месту ее установки) многожильный гибкий провод с сечением не меньше 2,5 мм. Саму же вытяжку к сети подключают через автомат-разъединитель на 6.3 А.
Принципиально
Если на глухой нейтрали имеются еще какие-то подключения, их не надо трогать. Отключение чьего-то заземления может привести к самым плачевным последствиям.
Свою клемму следует просто набросить поверх и затянуть гайкой. Если труба нейтрали гладкая, за ранее будет нужно зачистить место потенциального заземления, сделать его более шершавым. И только позже притянуть на хомут заземляющий провод. А вообщем, лучше пригласить электрика из ЖЭКа — он все сделает в наилучшем виде и возьмет дешево.
Установка вытяжки в любом случае нарушит штатную квартирную вентиляцию. И для этого оборудования спецы советуют сделать дополнительное окно — или ведущее в канал вентиляции, или прямо на улицу. Правда, ни то, ни другое не способно устранить делему в корне. Выходом из положения является только дополнительный отрезок воздушного короба, снаряженный клапаном-хлопушкой, схему обустройства которого просто найти в сети.
Некие модели вытяжек обустроены особенными устройствами — нейтрализаторами запахов. Их также можно приобрести раздельно. В магазинах сейчас продаются нейтрализаторы 3-х видов:
- хим, источающие не очень полезные испарения и нуждающиеся в нередкой подмене (стремительно затягиваются жировой пленкой, даже не выработав до конца ресурса);
- ультрафиолетовые, безобидные и неопасные, но дорогие (и тоже при маленьком эксплуатационном ресурсе);
- электроионизационные, которые устроены по принципу обыденного ионизатора воздуха.
Необходимы такие приспособления либо нет для определенной вытяжки — решать только ее обладателю. Но они также имеют право на существование и оснащение ими вытягивающего оборудования.
Вытяжки для кухни производители не комплектуют воздуховодами. Потому установщикам придется без помощи других заняться оформлением такового приспособления. Наилучший материал для него — гофрированная дюралевая труба, поперечник которой подходит к верхнему отверстию вытяжного колпака.
Гофр неплох практически всем. Аэродинамическое сопротивление его (при длине в полтора метра) просто пропадает на фоне утрат от случайных вентиляционных завихрений. Этот материал просто режется и даже рвется пальцами, так что квадрат для сопряжения с хлопушкой можно сформировать безо всяких усилий. И таковой воздуховод никогда не загудит и не зазвенит, тогда как жесткий короб может поменять собственные резонансные свойства и начать выдавать в место однообразные гудящие звуки во время работы вытяжки.
Единственный минус гофрированной трубы — не очень эстетический внешний облик. Но можно поразмыслить, куда упрятать этот элемент, чтоб он не нанес вреда интерьерному дизайну.
Во-1-х, без помощи других смонтировать кухонную вытяжку не получится без набора инструментов, в который, кроме неотклонимых домашних (молоток, отвертка, плоскогубцы и пр.), нужно включить электронный лобзик с пилой «чистый срез». А во-2-х, действовать необходимо строго поэтапно.
Установка вытяжки начинается с сотворения короба, снаряженного хлопушкой. В качестве материала для него просто можно использовать узкий дюралевый лист, оцинковку либо жесть. В окно вентиляции хлопушка «усаживается» на монтажную пену, а к шкафу клеится на силикон либо монтажный клей, чтоб исключить резонанс.
Но для начала хлопушку нужно примерить, и на верхней доске шкафа отметить отверстие по ее нижнему окну (карандашом, прямо снутри хлопушки, убрав заслонку). Следует также отметить и очертания хлопушечных боков, чтоб выполнить окончательный установка очень точно.
После следует высвободить шкаф и снять его. Дальше электролобзиком в нижней доске вырезается просвет, соответственный нижнему обрамлению устанавливаемой вытяжки. Если при резке будут допущены огрехи, не жутко — все закроется во время финальных монтажных работ.
Полки шкафа также необходимо будет снять и вырезать в их круглые отверстия под воздуховод. Особенной точности здесь не будет нужно — воздуховод из гофры гибкий, он все равно пойдет конкретно туда, куда требуется.
Потом в верхней доске шкафа необходимо вырезать квадрат под окно хлопушки (по сторонам припуск 3-5 мм). Вот на этом шаге следует быть очень осторожным, чтоб гофр не съехал неясно куда. А то придется израсходовать много силикона. Хотя снизу, естественно, все едино ничего не будет видно.
Операция по установке гофра ординарна. Необходимо только положить шкаф на заднюю стену и в круглые отверстия протянуть отрезок требуемой длины. Верхний конец запихивается в квадрат, а позже просовывается в верхнее отверстие. Углы же придется надрезать ножницами и отогнуть наружу.
До того как установить хлопушку, шкаф с продернутым гофром нужно повесить на место. Дальше из силикона будет нужно сформировать достаточно крепкую «колбаску» без разрывов. И набросить ее на отогнутые полосы гофра (вверху), также на дерево меж ними. Позже короб необходимо будет наклонить ввысь хлопушкой и воткнуть в вентиляционное окно, а после опустить на доску шкафа — точно меж отметками. Силиконовые потеки можно будет удалить тряпочкой, смоченной в столовом уксусе.
Через полчаса (а строительный силикон схватывается очень стремительно) нужно запенить зазор меж вентиляционным окном и хлопушкой (по бокам).
Сама вытяжка вставляется в вырез в шкафу. И гофр сходу одевать на нее не надо, так как тогда патрубок агрегата просто отожмет его наверх. Дальше через монтажные отверстия вытяжку нужно прикрепить к шкафу на шурупы. И вот после чего можно уже надевать на патрубок гофр. Закрепить его на хомут либо просто проволокой — будет довольно крепко. Только герметизировать ничего не надо, по другому позже ничего не получится разобрать для прочистки. Ну и в месте перехода давление окажется меньше атмосферного (по законам аэродинамики).
Для вытяжки проводку следует проложить заблаговременно, ориентируясь на планировку и отделку кухни. Если, к примеру, вытяжка будет врубаться вилкой в розетку, провод можно просто «перебросить» за мебелью. Если же подключение осуществляется через автомат, проводку следует упрятать в коробе ПВХ либо за плинтусом, а может быть даже под обшивкой стенки.
Неизменное подключение просит неотклонимого включения автомата в разрыв фазы. При монтаже автомат должен быть выключен, а концы питающих проводов обмотаны изолентой.
Приблизительно раз в полгода вытяжку следует чистить для профилактики возгорания. А чтоб как надо почистить агрегат, смонтированный вышеперечисленным методом, необходимо будет ослабить хомут, удерживающий гофр на патрубке. Гофр снимается. Шурупы, удерживающие колпак, вывинчивается. А сам колпак демонтируется. Вот сейчас все части вытяжки доступны для клининга.
Принципиально
Гофр изнутри следует чистить с особенной осторожностью. Он узкий, его просто разрушить. Вобщем, если что, подмена этого элемента обойдется дешево.
