Подключение узо к сети с заземлением без помощи других: схемы

7
Подключение узо к сети с заземлением самостоятельно: схемы

УЗО — аббревиатура от наименования «устройства защитного отключения». И установка такового устройства — принятый в мире метод повысить электробезопасность потребителей в помещении. Но обычное с виду приспособление совсем не так просто в монтаже. Оно востребует бдительности и аккуратности в процессе подключения, по другому не только лишь ничего не предупредит, да и само станет ом угрозы.

Оглавление:
1. Об УЗО подробнее
2. Предназначение УЗО
3. УЗО-Е (емкостные)
4. УЗО-Д (дифференциальные)
5. УЗО-ДМ
6. Дифавтомат
7. УЗО-Де
8. Индексы УЗО-Д
9. Выбор УЗО
10. Вкупе либо раздельно?
11. На какую перегрузку рассчитывать?
12. Малый ток УЗО
13. Ток утечки и общая схема защиты
14. Подключение УЗО в квартире
15. УЗО без земли
16. Как отыскать виноватого, если вышибло?
17. О фильтрах
18. Выводы

Подключение узо к сети с заземлением самостоятельно: схемы

Вообщем, УЗО — это «отдельный разговор» в области электропитания. Так, к примеру, в еще советскую систему электроснабжения TN-C, много, где сохранившуюся и подразумевающую объединение защитного проводника с нейтралью, устройство защитного отключения вписывается очень и очень плохо, а длительное время числилось, что не вписывается совсем.

Не считая того, УЗО — коммутирующий устройство. А все издания ПУЭ совершенно точно воспрещают установку такового оборудования в цепях защитных проводников. При всем этом УЗО врубаются и в разрыв фазы, и в разрыв нуля, который является к тому же защитным проводником. Схожее стало вероятным, благодаря 7-ой (сейчас животрепещущей) редакции ПУЭ, которая говорит: «Не допускается использовать устройства защитного отключения, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C)». Данное правило, непременно, является ужесточающим для ранее выдвигавшихся требований. Но оно вызвано участившимися за ближайшее время вариантами электротравматизма при срабатывании УЗО, а означает оправдано.

Выходит, в старенькых домах ставить УЗО нельзя? Можно. Но установка нужно проводить с абсолютным осознанием дела. Необходимо и верно избрать устройство, и хорошо его подключить. Потому лучше приглашать экспертов, не пытаясь что-то монтировать без помощи других.

Основная и практически единственная задачка УЗО: при появлении аварийной ситуации отключать одномоментно подачу электроэнергии. Аварийным индикатором при всем этом в бытовых устройствах выступает ток утечки. Как он превосходит допустимый предел, устройство защитного отключения срабатывает, размыкая цепь электропитания.

Емкостные УЗО (либо УЗО-Е) — это 1-ая попытка сделать бытовые УЗО. Они владеют высочайшей чувствительностью в считанные толики мкА. Выпускаются и до настоящего времени, в том числе одномоментно срабатывающими и флегмантичными к заземлению. Но такие устройства имеют один, зато принципный недочет: поток электронов утечки в их — это следствие появления электрического поля, а не его причина. И означает будет наблюдаться высочайшая чувствительность к хоть каким помехам, прямо до заискрившего на улице трамвая. Вот поэтому УЗО-Е употребляются сейчас очень изредка и только для защиты специального оборудования и/либо для индикации прикосновения.

Подключение узо к сети с заземлением самостоятельно: схемы

УЗО-Д, на самом деле — это «вывернутое наоборот» УЗО-Е. А еще такие приборы именуют «умными УЗО». Механизм работы схожих устройств — идти от первичного потока электронов, определяя утечку по разнице полных токов в силовых проводниках. Другими словами, когда от потребителя ворачивается ровно столько энергии, сколько к нему ушло, все в ажуре. Если нет, идет разбаланс и кое-где происходит утечка — срабатывает УЗО и все отключает.

Так как слово «разница» по латыни пишется и звучит как «differentia» (и по-английски практически так же), подобные устройства окрестили «дифференциальными» либо УЗО-Д. И их значимая особенность в хоть какой схеме — провода (электропитания, защитный и пр) должны проходить мимо данных приспособлений, по другому не избежать неверных срабатываний.

В однофазовой сети сравниваются модули токов фазного провода и нейтрали. А если подключить УЗО-Д в трехфазную сеть, сопоставлению будут подвергаться полные векторы токов всех 3-х фаз и нейтрали.

На сегодня таковой тип бытовых защитных устройств (дифференциальных механических) является самым всераспространенным. Хоть какое УЗО-ДМ (которое как раз из-за распространенности принято именовать просто УЗО) работает по принципу:

  1. Подключение узо к сети с заземлением самостоятельно: схемы

    В фазном и нулевом проводниках токи без утечки возбуждают в ферритовом кольце магнитные потоки Ф1 и Ф2, которые равны по величине, но имеют обратную направленность (возбуждение происходит согласно Правилу Буравчика, известного каждому по школьной программке физики). В итоге эти потоки подавляют друг дружку, а результирующий магнитный поток в сердечнике становится равным нулю. И ЭДС вторичной обмотки, намотанной на феррит, также равна 0.

  2. Если возникает утечка (допустим при прикосновении к неисправной электроустановке), один из токов становится больше, а в феррите возникает магнитный поток, наводящий ЭДС во вторичной обмотке.
  3. Под током, идущим со вторичной обмотки, электромагнит тянет защелку контрактуры размыкателя, после этого размыкаются под действием пружины контакты.
  4. Работоспособность УЗО проверяется внедрением кнопки «тест», создающей искусственно дисбаланс токов в устройстве. После проверочного срабатывания УЗО ворачивается в начальное положение кнопкой самофиксации.

Принципиально: Кнопкой «тест» необходимо инспектировать установленное УЗО каждый месяц, также при каждом случае повторного включения.

Электромеханическое защитное устройство срабатывает исключительно в случае утечки тока, но простота его и надежность дозволили конструкторам добавить в корпус УЗО-ДМ к тому же защитный автомат. И это отдало возможность сосредоточить полную защиту юзеров в одном приборе, получившим заглавие «дифавтомат».

Раздельно УЗО защищает только от утечки, а в дифавтоматах ток отсечки всегда меньше номинального тока УЗО, чтоб устройство не сгорело в случае сетевой перегрузки.

В этой аббревиатуре литера «Е» обозначает не емкость, а электронику. Такое устройство производится интегрированным либо в розетку, либо в электроустановку. Токовую разность тут улавливает чувствительный датчик (магнитодиод либо, к примеру, датчик Холла), а процессор улавливает его сигнал, и тиристор размыкает цепь.

УЗО-Де обладает последующими плюсами:

  • компактностью;
  • высочайшей чувствительностью;
  • помехоустойчивостью;
  • способностью реакции на ток смещения, независимо от заявления;
  • быстродействием в один полупериод 50 Гц (т.е. 20 мс).

Недочетами же такового устройства являются:

  • высочайшая цена;
  • собственное энергопотребление, пусть и ничтожное;
  • склонность к отказам за счет перебоев в работе электроники.

Зависимо от предназначения УЗО и его устройства, к названию-аббревиатуре устройства могут добавляться определенные индексы. И подготовительный выбор защитного приспособления для квартиры либо личного дома делается как раз по этим индексам:

  • АС — устройство, срабатывающее от разбаланса переменной составляющей тока, владеющее, обычно, противопожарной функцией, в том числе;
  • А — устройство, реагирующее на разбаланс и переменного, и пульсирующего токов;
  • В — устройство, отвечающее на ток утечки хоть какого вида (это либо промышленные «пожарные» УЗО, либо УЗО-Де встроенного типа).

Дополнительные индексы, соответственно, свидетельствуют о дополнительных способностях устройств:

  • S — функция селективного срабатывания УЗО (приборы, владеющие таковой опцией, употребляются в энергоснабжении объектов, запитанных по двум лучам-фидерам с автоматом ввода резерва (АВР);
  • G — УЗО резвого и сверхбыстрого деяния (используются такие устройства в детских, учебных, также целительных заведениях, где неприемлимо «проскакивание» даже половины поражающей волны).

Принципиально: Бытовые УЗО индексируются изредка, еще почаще их различают по току разбаланса и варианту выполнения.

Чтоб хорошо избрать устройство защитного отключения в квартиру либо личный дом, 1-го индекса окажется не достаточно. Также необходимо:

  1. Подключение узо к сети с заземлением самостоятельно: схемы

    Решить, получать раздельно УЗО либо сходу дифавтомат.

  2. Высчитать (либо подобрать) значение отсечки по перегрузке.
  3. Найти рабочий (другими словами номинальный) ток УЗО.
  4. Вычислить требуемый ток утечки (30 это либо 100 мА).
  5. Если будет нужно «пожарное» защитное устройство на 100 мА, найти, где и сколько нужно установить вторичных УЗО на 30 мА.

В старенькых квартирах с проводкой типа TN-C ни о каком дифавтомате не может быть и речи. ПУЭ это воспрещает, и проигнорировать запрет не получится.

Что касается системы TN-C-S, то дифавтомат будет полностью уместен, так как обойдется дешевле установки 2-ух раздельных устройств при планируемой реконструкции проводки. Но, если токовый автомат уже смонтирован, проще будет согласовать с ним по рабочему току отдельное УЗО.

Подключение узо к сети с заземлением самостоятельно: схемы

Ток отсечки автомата приравнивается очень допустимому току употребления, умноженному на коэффициент 1,25 и дополненному до наиблежайшего значения из стандартного токового ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 6.3, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 250, 400, 630, 1000, 1600, 2500, Четыре тыщи и 6 тыщ триста А.

Значение наибольшего тока употребления для каждой определенной квартиры должно быть записано в ее техническом паспорте. Если таковой отметки нет, необходимо обратиться за информацией в эксплуатирующую контору. Там по закону должны сказать нужные сведения.

Обычно в старенькых и новых экономных зданиях значение допустимого тока для квартир равно 16А. Для новых домов обыкновенной застройки — 25А. А для квартир в зданиях бизнес-уровня 30 два либо 50А, помещений класса «люкс» — Шестьдесят три либо даже 100А.

Что касается личных жилых домовладений, тут наибольший ток считается по лимиту потребляемой мощности, также обозначенной в техпаспорте строения (из расчета 5А на каждый кв с умножением на 1,25 и дополнением до наиблежайшего стандартного значения).

Номинальный либо по-другому «рабочий» ток УЗО берется выше (на ступень) тока отсечки. Если подключается дифавтомат, выбор его осуществляется конкретно по току отсечки, а вот токовый номинал УЗО заложен в его конструктиве.

Если гласить о квартирах с проводкой типа TN-C-S, то для подключения можно смело взять УЗО на разбаланс 30 мА. С системой TN-C так не получится. А что касается личных жилых домов, вот так сходу советовать какое-то устройство нельзя.

Согласно п 7.1.83 ПЭУ, естественный (он же рабочий) ток утечки не должен превосходить трети тока разбаланса УЗО. Но, если личный дом оборудован, к примеру, теплым полом, освещением двора и электрообогревом гаража, зимой ток утечки в нем может подойти к отметке в 20-25 мА, независимо от размера жилой площади.

Но в целом, если нет обогрева грунта в теплице, прогреваемой скважины на воду либо освещения двора эконом-лампами, после счетчика на вводе довольно бывает поставить, так называемое, «пожарное» УЗО, номинальный ток которого выше на ступень, чем ток отсечки автомата. И дополнительно на каждую группу потребителей — еще по УЗО с этим же номинальным током. Но четкий расчет способен сделать только спец, ориентирующийся на результаты измерений готовой проводки.

О типовой схеме подключения УЗО в квартире можно сказать последующее:

  1. Общее устройство защитного отключения должно быть установлено как можно поближе к вводу, но уже после счетчика и головного автомата.
  2. В системе TN-C общее УЗО включать нельзя.
  3. Если для групп потребителей требуется подключить отдельное УЗО, сделать это необходимо сходу за надлежащими автоматами.
  4. Номинальный ток вторичных УЗО берется на ступень либо две выше, чем ток «своего» автомата.

И все-же, каким образом можно обезопасить систему TN-C? Есть ли методы поставить в данном случае УЗО? Чтоб получить исчерпающую информацию, следует пристально изучить п 7.1.80 и сопутствующие ему в ПУЭ. Суммировав приобретенные сведения, можно составить управление к действию:

  1. В квартиру с проводкой TN-C неприемлимо ставить общее УЗО либо дифавтомат.
  2. Возможных потребителей следует обезопасить при помощи отдельных УЗО.
  3. Защитные проводники розеток/розеточных групп в таком жилище непременно должны быть заведены на входную нулевую клемму УЗО. При этом кратчайшим методом.
  4. Может быть каскадное подключение УЗО, при условии, что верхние устройства (те, что поближе к электровводу) чувствительнее оконечных.
  5. В квартирах с завышенным уровнем пожароопасности непременно должны быть в наличии личные потребительские УЗО, присоединенные по определенной, рекомендованной спецами схеме. Но допустимо тут же поставить и общее пожарное УЗО, у которого будет 100 мА разбаланса, а номинальный ток окажется на ступень выше, ежели у защитных устройств (вне зависимости от тока отсечки автомата).

Срабатывание УЗО — не уникальность в современных квартирах. Но многие обитатели просто не знают, что делать, если оно сработало? Большая часть просто включает устройство вспять. Но таковой подход недопустим, если не найдена причина срабатывания. А найти причину не так трудно даже дилетанту. Был бы в квартире электросчетчик, и лучше не очень старенькый.

Пошаговая аннотация по этому поводу говорит:

  1. Подключение узо к сети с заземлением самостоятельно: схемы

    Поначалу необходимо все вилки вытащить из розеток.

  2. Потом придется включить УЗО, чтоб отыскать «виновника» срабатывания. Если включить не вышло, означает в срабатывании устройство виновно УЗО либо проводка.
  3. Дальше придется вырубить подъездный либо главный квартирный автомат. Если этого не удается сделать, причина срабатывания УЗО — его электромеханика. Придется отдавать устройство в ремонт. Самому ничего нельзя пробовать поправить, так как схожая корректировка — дело обученных профессионалов. И после ремонта УЗО должно пройти поверку.
  4. Если главный автомат (либо подъездный) все-же включился, но при подаче напряжения УЗО опять вышибло на пустой проводке, обстоятельств может быть несколько:
  • внутренний разбаланс дифтрансформатора в защитном устройстве;
  • залипание кнопки «тест»;
  • неисправность проводки.
  1. Если при включении под напряжением (невзирая на счетчик) хоть на секунду вспыхивает индикатор «земля», означает утечка в проводке. Необходимо создавать замеры, а для этого непременно вызывать профессионалов (из личной конторы, если УЗО устанавливалось без помощи других, либо городских электриков, если устройство было подключено в порядке реконструкции проводки). Мастера при помощи современных устройств находят утечку за четверть часа.
  2. До того как вызывать профессионалов, стоит взглянуть на розетки (их для этого придется открыть), так как, к примеру, какашки насекомых дают неплохую такую утечку с фазы на землю.
  3. Если проводка не вызывает подозрений, а УЗО все-же выбивает «на пустом», означает неисправность кроется снутри устройства.
  4. Когда УЗО срабатывает при потребительском подключении, но признаков КЗ нет, включить нужно все, что только можно включить, согласно индексации. И, глядя на счетчик, снова включить УЗО. Вот здесь, кроме «земли», может высветится к тому же «реверс» либо по-другому «возврат». А это свидетельствует о большой реактивности цепи, индуктивности либо емкости.
  5. Дефектный потребитель ищется в оборотном порядке. Сам он, кстати, может и не дотягивать до срабатывания УЗО, потому следует включить все, а потом по очереди отключать подозрительных и пробовать включать. Включился? Это и есть «реверсивный» потребитель. Его срочно необходимо нести в ремонт.
  6. В квартирах с TN-C-S-проводкой вероятна ситуация, когда не удается найти срабатывания УЗО. Тогда самой возможной предпосылкой является нехорошая земля. Имеющееся заземление пока сохраняет защитные характеристики, но высшие составляющие диапазона помех уже не отводит. В данном случае проводники начинают работать, как антенна, а жилище становится фактически аналогом квартир с TN-C-проводкой и общим УЗО. Нужно обращаться к эксплуатанту с требованием довести контур заземления до нормы — он должен это сделать.

Один из основных ов сбоя в работе УЗО — помехи от домашней техники. И биться с ними помогают ферритовые всасывающие фильтры.

Принципиально: Ферритовые кольца для таких фильтров продаются в отделах радиоэлектроники.

На одном кольце фильтр вставляется в «шумящую» установку, ближе к сетевому вводу. Но выполнить это отменно по силам только квалифицированному спецу. Заниматься самодеятельностью в этом вопросе не стоит.

Все, что можно сделать своими руками, это надеть несколько колец на сетевой шнур. А чтоб не резать для этого фирменный литой кабель, довольно будет приобрести вилку и гнездовую колодку, также взять маленький отрезок провода на три жилы. Либо приобрести готовый сетевой шнур, снаряженный ферритовыми насадками, всасывающими помехи. Будет дороже, но надежнее.

Об УЗО нельзя гласить, как об абсолютной защите от электронной угрозы. Но такое устройство неоднократно уменьшает возможность поражения электротоком и риск появления пожара. Правда, правил безопасности при эксплуатации электросети такое положение дел не отменяет.

Дополнительными мерами электробезопасности являются:

  • применение чипованных розеток;
  • и внедрение интегрированных дифференциальных электрических УЗО.

Тогда даже устаревшая система TN-C будет считаться довольно неопасной, сохраняя при всем этом свою экономичность.