Угловая тумба под телевизор своими руками

Она должна была заменить старую, сделанную довольно давно из ламинированных ДСП и явно пережившую свой век. По задумке новая тумба должна была отвечать следующим требованиям:

• занимать небольшую площадь и удобно размещаться в углу (как и положено, телевизор у меня стоит именно там);
• максимально соответствовать своему назначению (это касалось высоты тумбы, полки для видеомагнитофона и т. д.);
• оригинально выглядеть.

Небольшой опыт столярных работ до изготовления этой тумбы у меня был, но всего лишь любительский: мастерил табуреты, скамейки, столики. В этот раз предстояло впервые сделать предмет с дверным фаса.

Какие-то идеи, необходимые для новой работы, были подмечены мной на сайтах домашних мастеров в Интернете, что-то я придумал сам. Дополнительным стимулом в работе стало и то, что на одном из сайтов был объявлен конкурс на самую лучшую самоделку, в котором я решил участвовать.

Для сооружения этой тумбы мне потребовались следующие инструменты: комбинированный деревообрабатывающий станок, электролобзик, ручная фрезерная машинка с цангой под фрезы с хвостовиком 28 мм, мощная ручная фрезерная машинка с цангой под фрезы с хвостовиком d12 мм (можно использовать и одну большую фрезерную машинку, меняя цанги, но работать тяжёлой машинкой не всегда удобно), ленточная шлифовальная машинка, электродрель, фрезы, пилки для лобзика, свёрла Форстнера d15 и 35 мм, свёрла по дереву.

Из расходных материалов понадобились:

толщиной 6 мм,

морилка,

лак,

саморезы,

конфирматы,

эксцентриковые стяжки,

ные петли,

магнитные защёлки,

заглушки для конфирматов.

Для придания тумбе оригинального вида я решил украсить остеклённые дверки своеобразной аппликацией из деревянных элементов на тему осеннего пейзажа: дерево, свисающая ветвь, падающие листья.

После тщательной проработки а тумбы первым делом изготовил главные полки. Их три — верхняя (крышка), средняя и нижняя (дно). По форме они одинаковые, и для выкраивания деталей я использовал один шаблон, выполненный из куска старой ЛДСП,
которая служила когда-то стенкой шкафа. Сам шаблон делал по бумажной выкройке, предварительно вырезанной из листа ватмана.

Из ватмана вырезал выкройку для шаблона, который пригодится при изготовлении основных полок.

Полки выпиливал из самодельных мебельных щитов, заготовки для которых нарезал из дубовой доски. Для склеивания щитов заказал ваймы (сжимы) знакомому токарю. Нужно сказать, что при помощи этих устройств можно склеить даже не очень ровно напиленные и плохо обработанные заготовки. Но если стоит задача получить хороший результат, заготовки всё же необходимо обработать так, чтобы их кромки прилегали друг к другу без зазоров. Потому стоит постараться и вывести поверхности кромок как можно ровней, а углы между кромками и пластью — максимально приближёнными к 90°.

Тщательно прострогал кромки дубовых заготовок, чтобы потом склеить из них мебельные щиты.

Добиться этого можно, используя направляющий упор. Станки промышленного производства, как правило, такими упорами комплектуются.

Заготовки сплачивал и склеивал в щит, используя самодельные ваймы.

Когда склеиваемые щиты были готовы, извлёк их из вайм и направил на обработку на рейсмусовом станке. У меня такого оборудования нет, поэтому пришлось обратиться за помощью к знакомому, работающему в мебельном цехе.

После обработки щитов на рейсмусовом станке выпилил из них заготовки для полок с небольшими припусками, которые потом убрал фрезерованием по шаблону.

Из полученных щитов по шаблону выпилил заготовки полок с припусками для последующей обработки фрезером.

К готовой нижней полке я приклеил опоры (ножки) так, чтобы они выступали примерно на равное расстояние от краёв полки. Используя в качестве шаблона саму полку, отфрезеровал кромки опор.

Готовые полки отшлифовал.

Для более плотного соединения опор с полкой при склеивании я прикрутил их ещё и саморезами. А после высыхания клея не стал усложнять себе задачу — выкручивать саморезы и заклеивать пробками технологические отверстия — их всё равно не видно. Затем все три полки отшлифовал и обработал морилкой.

После этого подготовил и прикрепил опоры тумбы к нижней полке.

Кроме трёх главных полок в тумбе есть и другие. В нижней секции за дверками установлена полка из обычного оконного стекла толщиной 4 мм. Кромки её скруглены — такую услугу оказывают в стекольных мастерских — а лежит она на полкодержателях.

Треугольные полочки по бокам тумбы — из обрезков щитов, оставшихся от основных полок. Они имеют форму сектора с углом 45°. На эти полочки можно что-то поставить, а кроме того, они выполняют и ативную функцию — разделяют высокое и узкое угловое пространство по бокам тумбы.

Использованные рамочные фрезы формируют паз глубиной 10 мм и шириной 6 мм, а также профиль на продольных кромках всех деталей и ответный контрпрофиль на торцах перемычек, что обеспечивает плотное прилегание деталей рамки при соединении друг с другом.

Стенки. Боковые стенки тумбы я заказал в мебельном салоне. Тыльные кромки всех четырёх боковых стенок срезаны под углом 45°. Это нужно, чтобы соединить их попарно без зазоров. Кроме того, к кромкам двух больших стенок с тыльной стороны крепится задняя стенка из ДВПО. В заказ входила и оклейка лицевых кромок деталей. Это, конечно, дороже, чем купить и наклеить (при помощи горячего утюга) кромочную ленту, но результат получается более качественным. Высота стенок нижней секции тумбы 500 мм. Цвета стенок и полок подбирал исключительно из личных предпочтений.

При склеивании рамок была использована ленточная струбцина.

К нижней полке крепил стенки конфирматами, а к средней и верхней полкам — при помощи эксцентриковых стяжек.

Высоту верхней секции (125 мм) определял исходя из высоты видеомагнитофона советских времён, который до сих пор живёт и здравствует у меня дома. Учитывал и пространство, необходимое для естественной вентиляции и простоты уборки — иногда с магнитофона нужно вытирать пыль.

Для изготовления обвязок дверок тумбочки я использовал доски сечением 20×50 мм, собирал их на шиповом соединении. Профиль соединения деталей рамки формировал рамочными фрезами. Они могут быть различной конфигурации, но имеют одну общую особенность: либо это набор, состоящий из 2 фрез (профиль — контрпрофиль), либо это одна фреза, которую — перевернув и поменяв местами отдельные элементы — легко трансформировать из профиля в контрпрофиль и обратно. Как правило, такие фрезы встречаются с хвостовиком 012 мм (это единственная причина использования большого фрезера в этой работе). Встречаются также рамочные фрезы с хвостовиком 08 мм, но они недостаточно жёсткие (по крайней мере, мне попадались именно такие). Использованные фрезы оставляют паз глубиной 10 и шириной б мм (именно по этой причине я взял толщиной 6 мм, а не 4 мм, которое, как правило, применяется при производстве мебели).

Чтобы качественно собрать фасад со м, необходимо взять немного меньших размеров, чем это может быть определено внутренними размерами деталей обвязки с учётом глубины паза (длина и ширина стекла должны быть меньше на 3-4 мм). Это nребуется для того, чтобы стекло не треснуло при стягивании рамки.

При склеивании дверных рамок со вставленным в них стеклом я пользовался ленточной струбциной, но можно взять и ваймы. Важно следить, чтобы не было чрезмерных усилий, приложенных к деталям обвязки, иначе последние могут просто не выдержать и дать трещину вдоль волокон. Выступившие излишки клея нужно сразу удалить влажной тряпкой.

Декорирование дверок. Готовые дверки обработал по контуру фигурной фасонной фрезой, пропитал морилкой и покрыл лаком. После этого начался самый творческий процесс в изготовлении тумбочки — разработка рисунка и подготовка декоративных элементов для аппликации на стёклах дверок.

Такой аппликацией будут украшены дверки тумбы.

Сначала я нарисовал на листе бумаги контуры декоративных элементов, чтобы представить весь рисунок в целом. Потом контуры перенёс на дубовую панель толщиной примерно 7 мм. Благо нашлась такая среди отходов от прежних моих работ. Края выкроенных деталей обработал шлифовальной шкуркой, так как моя фрезерная машинка для деталей такой толщины не подходит.

Приклеивал декоративные элементы эпоксидным клеем. Это один из возможных вариантов при соединении стекла и дерева, имеющий, правда, небольшой недостаток — видны клеевые пятна под элементами декора с тыльной стороны дверок. Сейчас я бы порекомендовал использовать клей для автомобильных стёкол (продаётся в автомагазинах).

Перед приклеиванием декоративные элементы аппликации нужно окрасить. Чтобы защитить тыльную сторону при обработке морилкой, наклеил их на малярную ленту.

Дверки украшают и самодельные деревянные ручки. Их вырезал из дубовой доски толщиной 12 мм.