Выгребная яма своими руками – виды выгребных ям и методы их монтажа.

В городских критериях никто не думает об обустройстве канализаций либо выгребных ям – это неувязка коммунальных служб. Но для обитателей дачных кооперативов либо пригородных поселков неувязка утилизации водянистых и жестких отходов стоит очень остро. Чтоб ее решить с наибольшей выгодой, необходимо знать, какие методы оборудования выгребной ямы своими руками вообщем есть.

Самым удобным и экономным методом сделать выгребную яму для туалета всегда числилась копка земли на нужную глубину. Некие дачники и на данный момент так обустраивают собственный комфорт – вырывают яму, выкладывают ее кирпичом либо шлакоблоком, устанавливают доски в качестве верхнего щита. Таким же образом и решается неувязка обеспечения комфорта – что именуется, «дешево и сердито». Но этот метод в итоге будет очень проблематическим:

• во-1-х, схожая выгребная яма подойдет только тем, кто приезжает в пригородный дом не почаще, чем несколько раз в неделю;
• во-2-х, наибольшее количество используемой воды с таковой ямой должно быть Один кубический метр в день;
• в-3-х, могут появиться задачи с санитарными службами.

Владельцы старенькых авто покрышек могут существенно облегчить свой труд – не надо будет обкладывать яму кирпичом/шлакоблоком, цементировать и крепить стенки. Просто в выкопанную яму необходимо ложить использованные авто шины, не запамятывая скреплять их меж собой болтами либо большенными металлическими скобами.

Сверху выгребная яма из старенькых покрышек должна быть засыпана грунтом (по всей окружности), а на отверстие кладется лючок с отводом для вентиляции и возможностью откачки.

Существует два вида выгребных ям – всасывающие и герметичные. В первом случае будет оборудована яма, в какой скапливающаяся жидкость не откачивается, а всасывается в землю. Герметичные выгребные ямы – это септики, которые временами необходимо откачивать спецтехникой.

Конкретно таковой вид рассматриваемого устройства в большинстве случаев выбирают дачники и обитатели пригородных поселков – сделать просто, ну и завлекать к работе профессионалов не надо. Этапы обустройства выгребной ямы очень обыкновенные:

1. Выкапывается фактически яма. Необходимо учесть, что ее глубина должна быть более 2, 5 метров, а для получения наилучшего эффекта лучше углубиться в землю как минимум на Три метра. Ширина личной «канализации» выбирается в личном порядке.
2. Стены ямы выкладываются кирпичом либо шлакоблоком. Стоит прислушаться к советам протцов – кирпич (шлакоблок) необходимо укладывать с некими «прогалинами» — меж рядами должны выслеживаться земельные места: это и будут места впитывания скопившейся воды.
   
3. Сверху выливается бетонная плита, в какой непременно оставляется отверстие для вентиляции и откачки – изредка, но может показаться необходимость вербования спецтехники для избавления от скопившихся отходов.

Если есть свободное место на пригородном участке, то можно сделать выгребную яму с переливом – это дозволит существенно пореже завлекать к работе специальную технику для откачивания скопившихся сточных вод. А если грунт на участке песочный либо каменно-песчаный, то неувязка откачки может и совсем не появляться на продолжении многих лет даже при наивысшем использовании выгребной ямы.

Более просто сделать выгребную яму из колец (бетонных). Для этого необходимо соблюдать последующую поэтапность процесса:

1. Копается котлован (по принципу шахтного) с расчетом: ширина больше на Восемьдесят см, чем поперечник бетонных колец.
2. На деньке шахтного колодца необходимо сделать бетонную стяжку – строго по периметру, оставляя свободным место снутри предположительного расположения колец.
3. Нижнее кольцо нужно приготовить: по всей окружности делаются отверстия через каждые 10 см – они пригодятся для обеспечения вытекания воды при большенном скоплении их в яме.
4. На дно в серединное место предположительного расположения бетонных колец необходимо насыпать «подушку» — она может быть из щебня и песка, битого кирпича, а высота «подушки» не должна превосходить Один метр. Перед засыпкой необходимо провести гидроизоляцию – это предупредит проникновение в выгребную яму из колец грунтовых вод.

Только после проведения вышеуказанных предварительных работ можно в шахтный колодец опускать бетонные кольца. Вокруг их остается место – оно засыпается землей и плотно утрамбовывается. По правилам сверху нужно уложить бетонную плиту либо бетонную крышку с возможностью открывания, но в действительности все завершается наложением пластмассового лючка.

После установки бетонных колец нужно обеспечить сток водянистых отходов в оборудованную выгребную яму. Для этого прокапывают канаву, ведомую от дома к яме, глубиной более Два метров. В нее прокладывается канализационная труба – она может быть металлической, но лучше пользоваться современными материалами: пластмассовые канализационные трубы прослужат еще подольше, не пострадают от очень низких температур и выдержат даже сильное механическое воздействие со стороны.

Направьте внимание на принципиальные моменты:

1. Бетонных колец в выгребной яме должно быть три штуки.
2. До того как укладывать кольца в приготовленную яму, необходимо дождаться полного высыхания бетонной заливки дна – минимум Семь дней.
3. Чтоб водянистые отходы лучше стекали в готовую яму, канализационную трубу необходимо устанавливать с маленьким уклоном.
4. Точка подключения трубы в яму должна находиться ниже уровня вымерзания грунта.

Многие считают, что герметичная выгребная яма – это излишние задачи в виде более сложного процесса обустройства и необходимости часто откачивать скопившиеся водянистые отходы. Но если участок находится в регионе с высочайшими грунтовыми водами, то схожая конструкция – единственный вариант обустройства канализации.

Что необходимо учитывать при работе с выгребной ямой герметичного вида:

1. Стены ямы необходимо выкладывать кирпичом без оставления зазоров, как в случае с всасывающей конструкцией.
2. Лучше выложенные кирпичом стенки заштукатурить цементным веществом.
3. Дно выгребной ямы должно быть зацементировано, а перед этим необходимо провести водоизоляционные «процедуры». Для герметизации можно использовать жидкое стекло.
4. Нижнюю бетонную платформу необходимо армировать – пригодится уложить на дно специальную бетонную сетку, чтоб она не «утонула» в растворе, ее устанавливают на колышки.
5. Можно вполне загерметизировать выгребную яму при помощи битума либо цементного раствора.
6. Во врем укладки кирпича либо герметизации ямы битумом необходимо сделать отверстие для установки/подключения канализационно-сточной трубы.

Следует учитывать, что облагораживание выгребной ямы в личном доме – дело не резвое. Как минимум, пригодится выждать время полного высыхания бетонной подушки. Но всасывающая конструкция делается еще резвее, ведь при герметизации необходимо будет к тому же выждать время застывания раствора для кладки кирпича.

Если подразумевается делать выгребную яму из бетонных колец, то можно пользоваться особыми предложениями на рынке – производители предлагают приобрести «конструктор Лего» — бетонные кольца, дно и крышку ямы. В таком случае время проведения работ существенно сокращается – отпадает необходимость без помощи других выливать бетонную подушку на деньке ямы и изготавливать крышку.

Септик, либо отстойник — емкость, состоящая из одного герметичного корпуса (обычно пластмассового), разбитого на несколько секций (например, как на рисунке — A, B, C), межсекционного разделителя, трубы подачи сточных вод и трубы для отвода чистой.

Такие септики относятся к сложным выгребным ямам, но способны не только лишь служить сосудом для сбора сточных вод, да и перерабатывать запятнанную жидкость в удобрение для сада/огорода. Самодельные септики – это конструкция из Два либо Три резервуаров. В первом происходит только грубая чистка сточных вод от большого мусора, а вот во тором либо 3-ем будут работать бактерии – они перерабатывают грязную воду в удобрение.

Выстроить такую сложную конструкцию можно и своими руками, но для этого пригодятся немалые денежные вложения. Сущность работы над обустройством выгребной ямы-септика:

1. Нужно приобрести две либо три емкости из специального пластика – они должны быть герметичные с выходными отверстиями наружу.
2. Меж этими емкостями пригодится установить переливочные трубы – они также должны быть в наличии. При этом, устанавливать их необходимо будет под уклоном.
3. В первой емкости септика будет находиться маленький фильтр – они продаются в магазинах и имеют специальную маркировку «для дачного септика». Этот фильтр будет размещаться на выходном отверстии трубы, ведущей во вторую емкость.
4. Во 2-м отсеке сложной выгребной ямы будут жить бактерии, которые перерабатывают отходы и превращают запятнанную воду в фактически чистую — по очень мере, ее можно будет использовать для полива огорода и сада, мытья машины.
5. 3-ий отсек устанавливается по желанию – он нужен для сбора уже чистой воды, да и без него септик будет стопроцентно рабочим. Единственное уточнение: в таком случае во 2-ой емкости необходимо будет установить сливной кран – добывать очищенную воду же необходимо будет каким-то образом!

Спецы говорят, что практичнее всего — пригласить для обустройства выгребной ямы экспертов. Но ее полностью можно сделать своими руками, что дозволит сберечь значимые деньги. Если строительного/инженерного образования нет, а опыт в проведении всех строй работ мал либо совсем отсутствует, то лучше не рисковать с самостоятельной установкой септика – спецы это сделают с гарантией свойства.