Сравнительно небольшие пространства наших квартир стимулируют к эффективному использованию каждого квадратного сантиметра жилой и нежилой площади. Балкон, порою, заменяет городскому жителю и сад, и мастерскую, и место для отдыха. Совместить все эти функции позволяет правильно спланированное пространство этих 2-3м 2 . Встроенные шкафы успешно справляются с поставленной задачей, а шкаф из вагонки своими руками превращает обычную кладовку в главное украшение балкона.
Зачастую на балконах предусмотрены ниши для устройства шкафов (пример на фото), но прежде чем приступить к монтажу модернизированной кладовки следует знать:
- Остекление балкона позволит сохранить на длительное время привлекательность деревянной отделки, защитит от сырости и прямого попадания влаги;
- Монтаж следует начинать с ремонта пола если не всего балкона, то обязательно той части, где будет располагаться днище шкафа;
- Устранение всех щелей и трещин, а так же дополнительное утепление стен и пола защитит от сквозняков и резких перепадов температурных режимов.
Такая нехитрая вступительная инструкция способствует сохранению деревянной обшивки, чтобы она долгие годы радовала вас своей естественно красотой.
Для того, что бы установить шкаф на балкон из вагонки, потребуются следующие материалы:
- сосновые брусья 40х40 мм подойдут для изготовления каркаса будущего «хранилища». Обратите внимание, чтобы древесина была сухой и не содержала гнили;
- брусья меньшей толщины понадобятся для создания каркаса дверей (можно заменить не широкими досками);
- уголок металлический — для соединения деревянных элементов;
- для полок подойдут как доски, так и листы ДСП, соответствующей толщины;
- ручки для шкафов, петли, защелки, замки должны быть выполнены из стойкого к коррозии металла (чтобы не портить внешний вид изделия);
- для соединения между собой планок вагонки лучше использовать кляймеры, но саморезы по дереву и традиционные гвозди, тоже подойдут;
- и конечно, сама вагонка (для шкафа и дверей можно взять различные по ширине, текстуре и цвету планки).
Важно! Шкаф из вагонки на балконе, встроенный в готовую нишу, состоит из двух бетонных стенок, и для крепления на них каркаса потребуются длинные анкера.
Запаситесь перед работой нужным инструментом и мебельной фурнитурой
Для удобства в работе использую следующие инструменты:
- монтажный уровень, рулетка, карандаш;
- молоток, ножовка, шуруповерт;
- перфоратор.
Рекомендовано при выборе материала ориентироваться на вагонку из лиственных пород деревьев (при нагревании солнцем у хвойных пород «течет» смола, что может немного испортить внешний вид изделия в целом).
Но предпочтения здесь у каждого свои, так же как и финансовые возможности. Следует отметить, что цена вагонки зависит от ее классности и качества.
Важно! Класс С для вагонки является самым низшим и не подходит как для утепления балкона, так и для изготовления шкафа или любой другой мебели.
Что бы избежать неоправданных трат, как денег, так и времени (на дополнительные походы в строительный магазин), предлагаем пример расчета всех материалов.
Допустим ваш шкаф имеет следующие размеры:
Оптимально вам потребуется 8 штук двухметрового соснового бруса: 4 для вертикальных стоек, и по 2 на верхнюю и нижнюю рамы.
Исходя из размеров выбранной вагонки, а так же дизайна шкафа, покупается необходимое количество панелей (заранее просчитайте площадь всех поверхностей, обшиваемых вагонкой).
Важно! Лист ламинированного ДВП закрепите как заднюю стену шкафа. Водостойкость и плотность этого материала послужит дополнительной защитой от сырости, гарантируя долговечность конструкции.
Прежде, чем начать сооружать шкаф на балконе из вагонки посмотрите это обучающее видео, после чего приступайте к закреплению каркаса на стенах балкона.
Первыми следует собрать заднюю и переднюю рамы шкафа, соединяя соответствующие брусья металлическими уголками. На пол (дно шкафа) рекомендуем сделать настил из листа ОSВ, ДСП или влагостойкой фанеры.
Внимание! На фото видно, что для соединения бруса не используется металлический уголок. Соединение выполнено саморезами по дереву длиной 60-75 мм.
- Как говорилось выше, для задней стенки лучше использовать лист ламинированной ДСП, который, предварительно прикрепляют строительным степлером или саморезами к задней раме;
- Всю конструкцию закрепляем анкерами на торцевой стене балкона, в соответствии со сделанной ранее разметкой (для этого используем монтажный уровень);
- Брусья 0,5 мм крепятся к раме и фиксируются анкерами;
- Переднюю раму сначала крепим на торцы брусьев, затем (для придания жесткости) анкерами прикрепляем к полу, потолку и стенам;
- Направляющие внутри шкафа одновременно служат основанием для полок.
Вот такой шкаф на балкон своими руками из вагонки должен у вас получиться
Внутренняя часть шкафа готова. Теперь перейдем к отделке всей конструкции вагонкой.
Внешний вид всего балкона во многом зависит от того, как сделать дверь из вагонки на шкаф.
Поэтому рассмотрим поэтапно весь процесс обшивки:
- Для создания дверей монтируем каркас соответствующих габаритов из досок или тонкого бруса. Двери должны быть одновременно и легкими и крепкими, для чего рекомендуем выбирать более тонкую вагонку;
- Для придания жесткости в каркас двери устанавливается диагональная перемычка;
- Расположив на ровной горизонтальной поверхности готовую раму дверей при помощи гвоздей или кляймеров, закрепляем вагонку. Гвозди забиваются «в потай»;
- Готовое полотно двери «укомплектовываем» наличниками (по желанию), ручками, замками и петлями.
Декоративные наличники в отделке дверей
Готовую дверь (или створки) водружаем на петли, предварительно закрепленные в каркасе. После того как шкаф для балкона своими руками из вагонки будет окончательно собран, проведите уборку всего помещения. Пропылесосьте все деревянные поверхности и выполните заключительную операцию – покройте изделие защитным лаком.
При покупке лака обратите внимание на указания производителя:
- для каких помещений разрешено применение данного средства;
- лак может быть как бесцветным, так и содержать красящие пигменты;
- соблюдайте при работе рекомендованный температурный режим.
Все технические параметры указаны на этикетке
Не бойтесь экспериментировать с формами – шкаф из вагонки на балконе должен быть не только хранилищем консервации, инструментов или сезонных вещей. От его вида и конструкционного решения зависит, станет ли балкон современным чуланом или комфортным местом для отдыха и работы.
Когда-то обладателям квартир с балконами очень завидовали: дополнительные метры в «хрущевке» были бесценными. Красиво оформить пространство и не превратить его в склад смогли не все. Сегодня грамотно распорядиться лоджией и сделать ее уютной своими руками возможно, но если нет дизайнерских навыков, то необходима пошаговая инструкция. А интересные идеи по отделке евровагонкой помогут не только создать уникальный и практичный дизайн, но и значительно утеплить саму квартиру.
Конечно, можно просто обшить профилем помещение с улицы и на этом остановиться. Начать ремонт на балконе – задача не для ленивых. Зато вот внутренняя отделка вагонкой преобразит бетонные стены, сделает их нарядными и ухоженными. Как же приятно летом пить чай на таком балкончике!
Обшивка вагонкой потребует некоторых навыков и затрат, при этом многие работы можно выполнить своими руками и, на самом деле, это не так долго. В первую очередь, стоит выбрать материал отделки, остальное будет зависеть от него. Вагонкой называют любые планки для облицовки (потому что деревянными рейками для дешевизны обшивали вагоны). Сегодня это общее название для панелей из ПВХ («пластиковая» вагонка) и древесины.
Пластик не так сложно укладывать, он легок и прост в уходе, стоек к перепадам температур, влажности, бытовой химии. Лучше выбирать светлые панели, которые со временем почти не выгорают (это актуально, если лоджия выходит на солнечную сторону). Стоимость ПВХ и древесины отличается в разных регионах, это тоже может влиять на решение о покупке конкретного материала. Почему-то пластиковая обшивка не впечатляет соотечетсвенников, многим самая бюджетная вагонка из дерева кажется более интересной. Хотя сложностей с ее подготовкой, монтажом и уходом гораздо больше.
Если вы хотите обшить лоджию деревянной вагонкой, то будьте готовы к тому, что:
- Перед монтажом дерево надо обработать специальными составами;
- Если вы планируете красить, покрывать лаком панели, то это делается уже после установки;
- Дерево боится воды и его нельзя мочить, мыть грубыми губками, абразивной химией;
- Через несколько лет нужно будет снимать защитный слой (покрытие) и снова обрабатывать вагонку составами.
Желающих обшить натуральной вагонкой разные помещения меньше не становится, поэтому советы по выбору будут полезны.
Вагонку изготавливают из разных пород дерева. Также они могут отличаться по сорту и обработке. Все это влияет на внешний вид обшивки и ее стоимость. Пиломатериалы получают название евровагонки, если с тыльной стороны полотна имеются продольные неглубокие бороздки, что дерево дышало и не меняло форму со временем. Раньше евровагонка подразумевала более высокое качество древесины, сегодня производители не всегда следуют этому требованию.
Деревянные панели изготавливают из:
- Ели и сосны – это самые доступные материалы. Они смолистые, поэтому в жару на стенах могут проступить капли, зато такие панели устойчивы к грибкам и многим вредителям. Древесина этих пород считается мягкой: от сильного удара может остаться заметный след.
- Кедр и лиственница – более плотные, с интересным рисунком древесины. В них меньше смолы, поэтому из хвойных пород они пользуются большим спросом.
- Липа, ольха, осина – не смолистые, немного тверже ели и сосны. Их любят за удивительные оттенки цвета. Лиственные породы можно выбирать, следуя своему вкусу.
Стоимость за сорт древесины зависит от ее качества — чем ровнее, тем дороже и выше сорт. Чем больше сучков и дефектов, тем ниже сорт и дешевле. Всего выделяют 4 сорта:
- Экстра – самая чистая и дорогая вагонка;
- Элит или сорт А – почти ровная древесина, без сучков, следов и трещин (допускают 1 незначительный дефект на 1,5 кв.м.);
- Сорт В может иметь небольшие по размеру изменения рисунка (на ту же площадь не больше 4 сучков,2 смоляных образований);
- Сорт С – все остальное. Порой такие планки создают особый шарм и самобытность. Главное, чтобы такие следы не были совсем черными и трухлявыми – тогда есть вероятность, что панель будет разрушаться дальше или сломается при установке.
При покупке деревянной вагонки отдавайте предпочтению уже высушенному материалу (камерная сушка обозначает 7-10% влажности, это нормально для отделки). Влажная древесина может сохнуть неопределенное время, отчего панели может повести, между ними появляются щели и зазоры. А это вряд ли придаст изюминку обновленной лоджии.
В продаже можно встретить вагонку разных размеров, но с учетом места (мы обшиваем не внутреннюю комнату) лучше использовать средние параметры. Толщина пиломатериалов варьируется до 25 мм, для обшивки балкона нужно брать 14-16 мм, в относительно теплом климате – 12 мм.
Ширина планки создает визуальные эффекты, увеличивая или уменьшая объемы помещения. Узкие панели (6 см) требуют больше времени на монтаж, а широкие (15 см) могут сделать небольшую лоджию совсем крошечной. Если есть сомнения, приобретайте вагонку шириной 9-12 см, с ней будет комфортно работать и приятно смотреть на результат. Длина деревянных панелей может достигать 6 м. Евровагонка имеет жесткие стандарты: длина – 0,5-6м, ширина – 8, 10. 11, 12 см, толщина 13, 16, 19 мм.
Внешний спил панели (пласть, лицевая сторона) может создавать идеально ровную поверхность с древесным рисунком или иметь рельеф, нужный для создания определенной атмосферы и пространственного эффекта. Самыми популярными называют такие:
- Стандарт – почти ровная панель, бока обработаны под углом;
- Американка – сама панель спилена под углом (разная толщина планки с боков), поверхность будет ребристой, с четкими линиями;
- Ландхауз – ровная ширина с желобками по внешней стороне для усиления рисунка и геометрии пространства;
Всегда можно найти интересные варианты, даже сделать заказ на партию необычных или нестандартных профилей, если вам захочется чего-то необычного. Помните, что за эксклюзив нужно будет платить больше.
После выбора вагонки начинаются сами работы: подготовка помещения, утепление и обрешетка, монтаж обшивки, обработка вагонки. Предполагается, что остекление балкона уже выполнено. Важно выполнять этапы последовательно и аккуратно. Это сделает ремонт лоджии более простым, качественным и долговечным.
Для этого нужно измерить площадь помещения, вычесть площадь оконных и дверных проемов. Добавьте 10% на брак и стыки, а потом разделите полученную площадь на площадь одной панели. Так вы узнаете количество брусков, необходимых для обшивки. Если помещение имеет сложную геометрию, то посчитайте площадь его частей. Аналогичный расчет вам сделают в магазине или на сайте производителя вагонки.
Расход брусков для обрешетки рассчитывают отдельно для потолка, пола и каждой стены: между рейками должно быть 0,6 м, на это значение делим высоту стены и умножаем длину. Затем суммируем все цифры и получаем общий метраж брусов для обрешетки. Такой расчет выполняется в метрах.
Вы сэкономите время, если сразу возьмете и другие расходные материалы (антисептическая грунтовка, лак, утеплитель, пленка для изоляции от влаги, шпатлевку и пену для монтажа, жидкие гвозди, кляймеры или саморезы, гвозди со шляпкой 3см, плинтуса).
Чтобы панели прослужили долго, нужно очистить все поверхности от старого ветхого покрытия (краски, штукатурки, плитки, другой отделки). Трещины и впадины надо заделать или запенить, выступы – отбить. После этого проверяют уровень, при значительных перепадах выравнивают шпатлевкой. После поверхностной очистки уберите мусор и прогрунтуйте всю лоджию (потолок, стены, пол) антисептическим составом, чтобы избежать грибка и плесени, антисептиком надо обработать и деревянные детали. Когда состав высохнет, можно приступать к следующему этапу.
Можно не утеплять балкон, тогда температура воздуха будет такой же, как на улице. Для дерева же лучше делать утепление – перепады будут менее резкими, меньше контакта с влагой и лучше защита. Обрешетку понадобится в любом случае, но при теплоизоляции надо будет учитывать и толщину этого слоя, особенности материала. Чем утепляют лоджии?
- Пенопласт – легкий, недорогой, функциональный. К недостаткам относят образование ядовитых паров при горении, создание парникового эффекта (не проводит влажность).
- Минеральные блоки – это минеральная вата, стекловолокно или шлакоблоки. Дают качественную теплоизоляцию. В работе хвалят шлаковые и каменные изделия, стекловата имеет свои нюансы. Не выделяет вредных веществ при горении минвата, она несколько дороже. Особенность минералов удерживать влагу вынуждает хорошо изолировать плиты от других поверхностей.
- ЭППС (экструзионный пенополистирол) – современный материал, создает шумо- и теплоизоляюцию. Необычно укладывается, поэтому между плитами не бывает щелей. Он выше по стоимости, нуждается в вентиляции, зато пользуется спросом в профессиональной среде за технические характеристики.
- Фольгированный пенополиэтилен используется для теплоизоляции только в теплом климате, однако он не пропускает влажность, поэтому используется как защитная пленка и дополнительный материал при утеплении минватой.
- Пеностекло – еще один современный и натуральный утеплитель. Из плюсов: не горючий, легкий, выдерживает огромные температурные колебания, прост в укладке. Минусы: цена. Лучшие характеристики у европейских производителей, но и стоимость будет высокой, у белорусских компаний более доступные варианты с приемлемым качеством. А вот китайские изделия лучше не брать.
Все эти материалы можно использовать для утепления и стен, и пола, и потолка.
Обшивка балкона вагонкой по сути начинается именно с этого этапа. Для этого по периметру стен создаем каркас из брусьев, толщина каждой планки на 1,5-2 см должна быть больше, чем толщина теплоизоляции, чтобы обеспечить вентиляцию для вагонки. При «бюджетном» подходе это правило немного нарушают: материалы для обрешетки берут такой же толщины, что и утеплитель либо чуть шире, а затем на первичный каркас крепят контробрешетку – те же рейки, но перпендикулярно. Так и создается необходимый воздушный карман, но и работы будет больше.
Направление вагонки можно выбирать горизонтальным или вертикальным (даже диагональным), а каркас под него делают противоположным по направлению. Поэтому при использовании контробрешетки первичный ряд брусьев укладывают по направлению вагонки, а вторичный (к нему и будет крепиться вагонка) – перпендикулярно. При простой укладке обрешетки первую направляющую укладывают горизонтально в 1 см от низа (если вагонка будет лежать вертикально или по диагонали) или вертикально в 1 см от угла стены (горизонтальное расположение панелей).
Важно, чтобы первая планка была идеально горизонтальной (вертикальной), остальные брусья будут выравниваться по ней. Нарежьте бруски нужной длины (уменьшив исходные параметры на 1-1,5 см под сезонные изменения), сделайте разметку их размещения (60 см от верха планки), проверяя уровень. Далее приступайте к монтажу обрешетки: укладываем брус по линии разметки и сверлим его перфоратором по длине, оставляя отверстия каждые 50-80 см. При этом сверло должно входить в стену на глубину 6-6,5 см, чтобы можно было вставить дюбеля.
Разворачиваем пароизоляционный материал и фиксируем его монтажным клеем, поверх него укладываем и крепим гвоздями обрешетку, выравнивая по первому бруску. Укладываем утеплитель между «ребрами» каркаса. Удобно придерживаться такого порядка – стены, потолок, пол. Обрешетка на полу называется «лаги», после утепления поверх лаг укладываем влагостойкую фанеру (не тоньше 12 мм), закрепляя ее саморезами.
Вагонку также начинаем обшивать со стен, потом отделываем. Монтировать панели можно на кляймеры, гвозди или строительным степлером. Работу ведем от неудобного угла: устанавливаем планку шипом (выступом) внутрь, выравниваем, а затем прибиваем на расстоянии 1-2 см от края лицевой части плашки в приготовленные отверстия, чтобы не расколоть панель. С открытой стороны, где паз, вбиваем гвозди под 45 гр. (можно пользоваться скобами). Этот крепеж закроем шипом следующей панель, поэтому его не будет видно. Для монтажа лучше брать светлые гвозди с небольшой шляпкой, чтобы они маскировались под цвет древесины.
Кляймеры отлично держат евровагонку (крепче шипы), они фиксируются на выступ, другой бок снабжен дырочками для гвоздей, чтобы монтировать в обрешетку. Первую панель крепим к обрешетке, вторую – просто вставляем в паз. Устанавливаем третью планку шипом в паз, с помощью монтажной пластинки и гвоздей прибивая к обрешетке. Вот так – через одну кляймером – монтируем все элементы, подгоняя их молотком через деревянный брусок, если они садятся неплотно. Простукивая через брусок, мы не оставляем следов на вагонке от молотка, а панели садятся ровно и прочно.
