Фундамент на кирпичных, железных, бетонных столбах: расстояние, как залить

Любой из закладываемых в текущее время типов фундамента имеет свою область внедрения, предназначение и особенности. И фундамент на столбах либо столбчатый, как его еще именуют, не исключение.

Нагрузка в таком основании ложится на столбы, построенные в котловане, либо врытые конкретно в грунт. А зрительно столбчатая конструкция припоминает свайную систему. Но наружное сходство прячет принципные различия этих 2-ух типов фундаментов.

Оглавление:
1. Особенности и качество фундамента на столбах
2. Виды фундаментов на столбах
3. Плюсы и минусы столбчатых фундаментов
4. О несущей возможности
5. О заглублении
6. Займемся заложением
7. Расчет
8. Подготовка площадки
9. Бурение и копка
10. Столбы, рандбалки, ростверки
11. Армирование
12. Оболочки

В личном строительстве (которое еще принято именовать «малым» либо «мелкостроем») столбчатый фундамент гарантирует целый ряд преимуществ для грядущего строения, которые к тому же позволяют сберечь время, средства и силы в процессе строительства.

Фундамент на столбах — любимое произведение архитекторов-авангардистов-модернистов и функционалистов во главе с знаменитым французским зодчим Ле Корбюзье. Ведь эта самая конструкция способна сделать всякую постройку визуально легче. Либо же умеет, напротив, придать ей выразительную монументальность.

Но, чтоб использовать столбчатый фундамент, нужен грунт, к которому предъявляются строго-конкретные требования:

• хорошая плотность;
• отличные несущие характеристики;
• малая обводненность;
• и слабенькая пучинистость.

Такая почва более всераспространена в Средиземноморье. И нет ничего необычного, что масса построек в этой географической местности построены конкретно на таком основании. В Рф же на столбчатом фундаменте можно строить личные дома в Черноземье и южнее, а после проведения соответственных изысканий и в неких других местах.

Столбчатые фундаменты тоже неодинаковы. Их можно поделить на:

1. 

   Опорно-столбчатые, в каких верхушки столбов-оснований меж собой никак не связаны. Рассредотачивание нагрузки в данном случае происходит на нижнем опорном поясе строения. А потому нижний венец следует делать из вязкого, упругого материала. Опорно-столбчатые фундаменты закладываются под строения легкие, древесные либо на железном каркасе, так как у подобного основания меньшая из вероятных (и допустимых) несущая способность, также сопротивление нагрузкам (горизонтальным) при вымерзании земли. Зато трудозатратность конструкции и ее цена тоже невелики.

2. Традиционные кирпичные с вентиляционными отдушинами. При оформлении такового типа фундамента место меж столбами заполняется забиркой для гидроизоляции и утепления основания грядущего строения. Забирка в данной ситуации в грунт углубляется на песчано-щебневой противопучинной подушке на расстоянии от Один до 5 рядов кирпичной кладки (для определенного фундамента в определенном месте выбирается своя глубина). По сопоставлению с обычным опорно-столбчатым основанием, у этого фундамента теплоотдачи через подпол в процессе использования строения понижаются в разы. Только меж венцом и забиркой нужно будет бросить вентиляционный зазор в 5 либо Семь см и проконопатить его. С возникновением новых материалов кирпичную забирку все почаще стали поменять на плиты ЭППС либо плиты из стекломагнезита, наложенные снаружи, заглубленные в грунт и заштукатуренные по армирующей сетке.
3. Столбчатые с рандбалкой. Эти фундаменты держат современные коттеджи фахверкового типа либо личные сборно-щитовые «немецкие» домики. Древесный венец для схожих строений не подходит — он их не выдержит ни по весу, ни по сроку службы. В таком случае столбы фундамента следует перекрыть рандбалкой, цельной либо из железобетонных монолитов. Тогда получится обеспечить наивысшую несущую способность столбов на грунте, без роста цены и трудозатратности фундамента.

Принципиально: Рандбалка передает на столбы только вес. Некий единой силовой системы она с ними не образует.

1. Фундаменты с рандбалкой по поверхности грунта и кирпичным цоколем. При таком типе фундамента рандбалку вправду не заглубляют, а пускают по поверхности, чтоб силы пучения не повредили здание. И непременно оформляется цоколь из кирпича. Тогда срок жизни строения и характеристики комфорта в нем умножаются, а теплоотдачи через подпол понижаются (тоже приблизительно в два раза). Не считая того, просто решается неувязка лаговой обрешетки и обустройства предварительного пола. Сейчас обрешетка может опереться на цоколь. Но под рандбалкой непременно необходимо насыпать противопучинную подушку (так как зазор термопучинный в данную конструкцию совершенно не вписывается).
2. Столбчатые с ростверком. Столбы и венец у таких фундаментов производятся из 1-го и такого же материала — из железобетона либо стали (существенно пореже). У столбов из железобетона каркас общий, ну и заливаются они, как нечто единое, целое — другими словами образуют с ростверком жесткую силовую схему, способную нести фактически любые нагрузки, в том числе каменные 2-3-х этажные строения.

Принципиально: Ростверк можно тоже опустить хоть до земли. Главное — оформить песчаную противопучинную подушку.

1. Столбчато-ленточные конструкции с увеличенным ростверком и противопучинной подушкой. Если ростверк прирастить в высоту и заглубить в грунт, обеспечив ему снизу и с боков увеличенную же противопучинную подушку, получится столбчато-ленточный фундамент. Такому ростверк подменяет и забирку, и цоколь. А не считая того, удешевляет конструкцию и ускоряет хоть какое строительство. Дополнительными плюсами подобного фундамента можно считать:

• простоту утепления основания и отмостки;
• возможность строительства легких построек на грунтах до сильнопучинистых (ростверк своим весом хоть какое основание выравнивает).

Как и всякую другую современную строительную конструкцию, столбчатый фундамент нельзя именовать полностью совершенным. У него есть положительные свойства и отрицательные характеристики. И потому оформлять его необходимо в тех критериях, где 1-ое проявится по максимуму, а 2-ое — по минимуму.

К положительным чертам фундаментов на столбах обычно относят:

1. Низкие цена и трудозатратность (и материалов требуется незначительно, и объем земельных работ маленькой).
2. Скорость возведения (каркасный дом на столбчатом фундаменте можно выстроить вдвоем за 1,5-3 месяца).
3. Отсутствие необходимости в вербовании спецтехники (максимум, что может пригодиться — это бетономешалка, которую можно взять в аренду).
4. Простота в расчетах и, соответственно, хорошее взаимодействие частей конструкции меж собой и с грунтом.
5. Достаточность рабочего наброска (в том числе бесплатного, из веба), позволяющая сберегать от 30 до 100 тыщ рублей на разработке личного проекта.
6. Пригодность для самых различных местных критерий.
7. Простота легитимного дизайна.
8. Ненужность строительной квалификации для закладки столбчатого основания. Оно полностью по силам дилетанту.
9. Отсутствие необходимости в кропотливой планировке для организации стройплощадки.
10. Возможность закладки даже на уклоне до 15-20°.
11. Потребность только в одном неквалифицированном ассистенте, ну и то не повсевременно. На неких операциях придется пригласить еще 1-го либо 2-ух человек, но тоже без строй способностей.
12. Долговечность и надежность при условии правильного обустройства. В неких ситуациях такое основание оказывается прочнее каменного, кирпичного либо бетонного.
13. Ремонтопригодность. Основание на столбах – вообщем единственный фундамент, который можно отремонтировать отменно своими руками.

А если гласить о минусах схожих оснований, то к ним можно отнести:

1. Невысокую несущую способность.
2. Непригодность для высотного строительства (под томным зданием просто не получится поместить столько столбов, сколько необходимо, ведь нужно соблюдать требуемые расстояния меж ними).
3. Нехорошая расположенность к использованию несущей возможности грунта.
4. Невозможность использования схожих оснований на слабеньких и неких неоднородных и специфичных (обводненных либо замусоренных, к примеру) видах грунта.
5. Чувствительность к горизонтальным нагрузкам.
6. Невозможность обустройства подвала.
7. Уязвимость готового строения (в особенности при производстве каких-либо земельных работ).
8. Сложность в подводке дополнительных коммуникаций (снова же из-за необходимости производства земельных работ).
9. Невозможность сооружения любых серьезных пристроек к дому.
10. Недолговременный срок службы (максимум, который может «обещать» столбчатый фундамент — это 50 лет).

Грунт можно считать подходящим под столбчатый фундамент, если несущая его способность более 1,7 кг х кв см. Другие оказываются очень слабенькими для столбов и требуют дизайна только свайных оснований. К слабеньким грунтам «официально» относят:

• пылеватый (маленький) песок;
• пухлые суглинки и глины;
• рыхловатые супеси;
• и органические грунты (илистые, торфянистые), включая черноземы, мощность которых выше Один м.

Все сейчас возводимые фундаменты можно поделить на Три главные категории:

1. Глубочайшего и/либо обычного заглубления (их еще именуют просто «заглубленными»), когда подошва основания строения (в случае со столбчатым фундаментом это «пятки» столбов) находится ниже глубины вымерзания грунта в определенной местности на 0,3 (для основания на столбах)-0,7 м.
2. Мелкозаглубленные, при которых подошва либо пятки размещаются в пучащемся слое. Для столбчатых фундаментов — это 40% от расчетного вымерзания на слабопучинистых грунтах и до 70% — на грунтах среднепучинистых.
3. Незаглубленные основания, которые сооружают на фактически не пучащихся грунтах и для дизайна фундаментов под легкие, упругие, часто нежилые древесные либо железные строения (сезонные дачные домики, сараи, уличные души и туалеты, гаражи, хозблоки, теплицы и т.д.).
   

Столбы для «одноименного» фундамента можно выстроить из кирпича, бетона либо дерева, также из бутобетона либо готовых бетонных блоков. При всем этом несущая способность всех перечисленных материалов выше аналогичного параметра грунта. Потому расчеты для стобчатого фундамента, независимо от задействованного материала, можно делать по одной и той же схеме с поправками только на величину опорной площади. Но технологии заложения впрямую зависят от применяемых материалов и различаются конструктивно.

Начинать закладку фундамента все-же нужно с произведения расчетов. И лучше действовать по последующему (правда, очень приближенному) способу:

1. Для начала по проектной документации будет нужно найти весовые нагрузки от конструкций грядущего строения.
2. Дальше по русским картам районирования погодных нагрузок нужно отыскать нужные характеристики по снегу и ветру.
3. После нужно без помощи других найти эксплуатационные нагрузки. Они зависят от многих причин: количества жильцов, также гостей, которые будут приходить к жильцам; оборудования дома бытовыми и другими устройствами; проживания домашних питомцев (и каких конкретно) и наличия аквариума; количества сантехнических устройств и пр.
4. Потом по подходящим документам (СНиП 2.02.01-83 «Основания построек и сооружений», СНиП 2.08.01-85 «Конструкции жилых зданий», СНиП II-Б.1–62 и иных СниПов) придется вычислить сводный вес дома. Сущность операции заключается в сведении полностью всех нагрузок к весу, наложенному на фундамент.
5. Позже нужно будет найти РПГ — расчетную глубину вымерзания грунта на строительной площадке. Ориентироваться тут необходимо на наибольшее значение этого параметра на карте для данной местности. И лучше бы проконсультироваться по этому вопросу у профессионалов — геологов и строителей.
6. На данном шаге можно приступать конкретно к расчету величины и нрава заглубления столбов:

• для заглубления до Один м нужно взять стандартные характеристики несущей возможности грунта 1,7 кг х кв см либо Семнадцать тс х кв м;
• для заглубления более, чем на Один м, придется брать другие характеристики — Два кг х кв см и 20 тс х кв м;
• на грунтах плотных (сухих суглинках и глине, гравелистых либо каменистых), промерзающих больше, чем на полтора метра, приобретенное в итоге вышеупомянутых расчетов значение нужно помножить на коэффициент 1,15;

1. Дальше для столба по размерам его пяты рассчитывается опорная площадь. Предельное значение для бетонных столбов в скважинах, пробуренных вручную — 0,28 кв м.
2. Потом величину несущей возможности грунта нужно помножить на величину опорной площади. В итоге станет известной нагрузка на один столб.
3. После сводный вес строения необходимо поделить на несущую способность столба, чтоб вычислить число столбов для определенного фундамента.
4. От приобретенного числа столбов позже нужно отнять количество углов, образованных несущими стенками, также число перекрытий несущих стенок.
5. Суммарное значение длины периметра строения и внутренних несущих стенок требуется поделить на значение, приобретенное в итоге действий п. 10. В итоге получится шаг расположения столбов (величина должна находиться в границах 1,5-2,5 м).
6. Дальше следует высчитать вес фундамента совместно с рандбалкой либо же с ростверком, зависимо от избранного для дизайна вида (если дополнительные конструкции вообщем предусмотрены наброском). При всем этом исходить необходимо из стандартной плотности:

• железобетона (27 тс/куб. м);
• дерева (8,7 тс/куб. м);
•  или кирпича (по Четыре кг на кирпич с веществом).

1. Позже вес фундамента нужно будет прибавить к сводному весу строения.
2. Последующий шаг расчетов — рассредотачивание столбов. Под каждый угол и перекрестье следует найти по столбу, а другие столбы умеренно «расставить» по всей площадке под фундамент. В более нагружаемых просветах (это там, где будут находиться печь либо, к примеру, ванна) столбы придется скооперировать по два.

На этом расчеты можно считать завершенными и перебегать к другим мероприятиям.

Контур грядущего строения размечается по обычной схеме с нужной проверкой прямоугольности строения. Это достигается промером сторон и равенством диагоналей.

После обозначения контура следует сделать обноску площадки. При этом козелки таковой обноски в земле должны посиживать крепко — от их почти все зависит. Козелковые планки выставляются по шланговому уровню в горизонт, а любая планочка дополнительно выравнивается к тому же пузырьковым уровнем.

Для фундамента с ростверком вообщем производится двуэтажная обноска, а места для столбов отмечаются отвесами на туго натянутых крепких шнурках-причалках (с этой ролью отлично совладевает полипропиленовый шланг).

Следом за обноской производится выемка грунта. Если фундамент с заглубленным ростверком либо рандбалкой, дерн снимается прямо до материкового слоя либо же на величину заглубления + подушка. При всем этом дно траншеи должно оказаться строго горизонтальным (проверить можно самодельным нивелиром).

Под висящие ростверк либо рандбалку дерн снимается в радиусе 0,5-1 м от устья будущих скважин под столбы. Заглубление котлована при всем этом считается от уровня матёрки грядущего строения, а пятки столбов должны размещаться горизонтально и на этом же уровне.

Столб фундамента несет тем огромную нагрузку, чем обширнее его подошва. И означает широких столбов для дизайна фундамента пригодится наименьшее число.

Скважины под фундаментальные столбы лучше бурить особым буром ТИСЭ, который позволяет в скважине сформировать подземную камеру-камуфлет с плоским дном. Последовательность бурения при помощи такового инструмента определяется по последующей схеме:

1. Поначалу буром с камуфлетным скребком производится ствол на расчетное заглубление.
2. Потом в действие приводится сам скребок — им и сформировывают камуфлет, временами отбрасывая грунт.
3. Дальше в скважину вставляется особый арматурный каркас.
4. Позже при помощи оболочки формируется опорная подошва.
5. А следом заливаются и стержни столбов.

Принципиально: Благодаря бурению ТИСЭ-буром, столбы фундамента можно придвигать друг к другу более, чем на метр. И это сходу расширяет сферу внедрения столбчатых основ, прямо до строительства на их кирпичных домов и даже с мансардами.

Каждый столб в любом столбчатом фундаменте состоит из:

• подошвы (либо пятки);
• стержня (либо ствола);
• изолирующей оболочки;
• и оголовка.

Зависимо от материала, из которого сделан определенный столб, перечисленные выше детали производятся по-разному.

Самыми крепкими и поэтому всераспространенными числятся столбы из бетона. Попробуем сделать нужные расчеты конкретно для их:

• раствор для таких конструкций берется марки М200-М300, другими словами самый обыденный;
• для замеса будет нужно бетономешалка, и проще всего взять ее в аренду;
• раствор готовится по последующему рецепту: Триста кг портландцемента М400-М600 + Семьсот 50 кг строительного песка + Одна тыща двести кг щебня средней фракции + 100 50 л незапятанной технической воды;
• замес ведется обыденным порядком.

Что касается столбовой заливки, то она происходит по нижеприведенному методу:

1. Если необходимо засыпается подушка. Для столбов обычного заглубления хватит «подбетонки» в 5-10 см прямо на грунт.
2. Дальше вставляется оболочка до дна. И необходимо смотреть, чтоб расстояние от нее до стенок скважины было всюду схожим.
3. После вставляется, а потом центрируется арматурный каркас.
4. Позже оболочка на третья часть заполняется бетоном и приподнимается на 200-300 мм. Если употреблялся бур ТИСЭ, то величина, на которую нужно приподнять оболочку, указывается в его спецификации. В любом случае после перечисленных мероприятий оболочку следует зафиксировать в ее новеньком положении. Если скважина бурилась обыденным буром, то бетон может схватываться до 2-х суток. Тогда и нужно провести оборотную засыпку места меж оболочкой и стеной скважины. Грунт при всем этом плотно утрамбовывается.
5. На данном шаге (после всех перечисленных выше операций) заливается стержень столба с гидроуплотнением — другими словами слоями по 15-20 см и выдержкой после каждой заливки в 10-20 минут.

Бетон набирает полную крепкость за Семь суток после обустройства. Потому только по прошествии недели после заливки можно приступать к следующим работам по строительству.

Принципиально: Виброуплотнение лучше не использовать, когда идет речь о столбчатом основании. Наконечником вибратора можно задеть за арматуру, тогда может быть образование каверн с цементным молочком, а это значительно понизит крепкость столба. Ну и не пробьет этот устройство толщину в 1,5-2 м.

Армирование — вот главное отличие столба фундамента от сваи. Столбу непременно требуется стержень. Плюс армирование по окружности. А для сваи все это — излишний расход железа.

Нагрузки, которые приходятся на столб, сдвиговые. Им-то и сопротивляется центральный столбовой стержень, не давая горизонтальным грунтовым подвижкам «срезать» со столбов все, что на их стоит.

Еще одна столбовая особенность — четное количество вертикальных веток каркаса. Это необходимо для большей прочности конструкции. При всем этом расстояние меж вертикальными связями должно быть 150-200 мм. А шаг горизонтальных стяжек — в два раза больше.

На вертикали идет дюралевая арматура в 10-12 мм. А на горизонтали — катанка в 6 мм. Обводка же делается по последующей схеме:

Если под ростверк либо рандбалку, тогда из столбового оголовка выпускаются концы стержней на 15-20 см, а в центре еще выше. Потому лучше сходу боковые вертикали отрезать подлиннее. А если идет речь о древесном венце, то, напротив, выпускается центральный стержень.

Чтоб возвести древесный дом либо легкую хозяйственную постройку на придомовом участке, полностью довольно оказывается столба в асбестоцементной трубе поперечником в 100 50 мм. И такие столбы армируются только по центру. И не стержнем, а круглой металлической трубой с шириной стены в Два мм (поперечником 70-80 мм) — она тогда вкупе с оболочкой станет работать как мощнейший удерживающий каркас.

Простая оболочка столба для столбчатого фундамента — это труба из слоев рубероида в проволочной обвязке. Она легка и стоит дешево. А главное, не востребует дополнительной гидроизоляции. Но при оборотном методе засыпки грунта (с трамбовкой) такая оболочка мнется и армированию конструкции не содействует. Вот поэтому оболочки столбов в большинстве случаев оформляют из труб — железных, пластмассовых либо асбестоцементовых.

Кстати, оболочки из асбестоцемента могут выступить даже в роли самих столбов. Под ростверк из швеллера это, к примеру, идеальный вариант. Трубы ведь тогда в грунт можно забивать без всяких дополнительных земельных работ.

А вот трубы из стали лучше не использовать в столбчатых фундаментах — могут проржаветь. И из пластмассовых труб оболочки для столбов оформляют изредка. У их, естественно, масса плюсов (легкость, способность к гидроизоляции + несминаемость), но есть один суровый недочет — очень уж они гладкие, фактически не цепляются за грунт. Ну и дороже рубероида по факту.