Как избавиться от конденсата на трубах, на бачке унитаза, на окнах

Капельки конденсата на самых различных предметах в жилом помещении — это всегда неприятно и чревато самыми различными негативными последствиями, начиная от лужиц на полу и заканчивая очагами коррозии, грибка и плесени. Потому от конденсата, где бы он ни образовался, нужно избавляться. Тем паче, что есть очень действенные методы. Разглядим их подробнее.

Оглавление:
1. Конденсат на окнах: как избавиться?
2. Природа конденсата
3. Понятие «точки росы»
4. Опасность конденсата
5. Предпосылки оседания конденсата
6. Конденсат и древесные окна
7. Профилактика оседания конденсата
8. Способы устранения оконного конденсата
9. Предпосылки образования конденсата на трубах
10. Как избавиться от конденсата на трубах?
11. Методы защиты железных трубопроводов
12. Советы экспертов

Конденсат на окнах — неувязка, знакомая многим обладателям ПВХ-конструкций. С пришествием холодов такие окна в жилых помещениях начинают собирать воду, образуя на подоконниках лужицы. В квартирах становится сыровато, неуютно. И означает нужно пробовать избавляться от конденсата на стеклах всеми доступными методами.

Запотевание стекол — физический процесс, при котором жидкость под воздействием температуры перебегает из 1-го собственного состояния в другое.

В теплом воздухе находится некое количество воды в виде пара. Как градусы снижаются, пар перебегает в состояние воды и оседает на поверхностях с низкой температурой. А окно в хоть какой квартире — самое прохладное место. Означает пар, превращаясь в воду, будет оседать конкретно на нем.

Если влагосодержание в воздухе высоко, оконный конденсат может стать суровой неувязкой для жильцов квартиры. Запотевание перекинется на другие строй конструкции строения, будет увлажнять и их, образуя плесневые и грибковые очаги. В зимнее же время конденсат стремительно перейдет в состояние изморози, которая способна разрушать поверхности оседания.

«Точкой росы» именуют температурное значение, при котором охлаждающийся пар преобразуется в жидкость. Такая точка может находиться в любом месте настенный термоизоляции. Зрительно ее нельзя разглядеть, а можно узреть только на соответственных графиках и картах.

На конденсацию в одинаковой мере оказывают влияние температура и влажность. И чем ниже влажность в помещении, тем ниже будет точка росы. Не считая того, на точку росы влияют:

• наружняя температура;
• плотность настенного «пирога»;
• влажность и температура в помещении;
• также влажность наружной среды.

Отменно выполненный и герметично установленный стеклопакет — гарантия комфортабельного тепла в квартире либо личном доме. Но такое окно перекрывает доступ свежайшего воздуха в помещение, нарушает снутри него подходящий для человека локальный климат. И конденсат на пластмассовых окнах как раз свидетельствует о нарушении локального климата в жилье. Высочайшая влажность интенсивно содействует размножению в доме вредных микробов, образованию грибка, плесени.

Хорошими критериями, согласно СНИП 2.04.05-91, числятся:

• температура 20-22°С;
• и влагосодержание 30-45%.

Риск запотевания окон тогда становится наименьшим. А коль скоро стеклопакеты все-же стали «потеть», означает налицо нарушения подходящего климата в помещении.

Запотевание поверхностей — это, обычно, следствие отсутствия прогрева. Вот тогда пар начинает оседать на окне. Обстоятельств появления конденсата несколько:

• значимая разница температур снутри и снаружи помещения;
• высочайшее влагосодержание в жилье;
• выделение воды некачественными материалами отделки (краской, штукатуркой и пр.);
• плохая (в том числе самостоятельная) установка оконных откосов с нарушением плотности конструкций;
• установка широких подоконников, образующих препятствия для попадания теплого воздуха от батарей к окнам;
• установка стеклопакета с одной камерой, проигрывающего в вопросах термоизоляции двухкамерным и поболее пакетам.

А вот на древесных окнах конденсат фактически не оседает. И все так как они отлично пропускают воздух за счет природных особенностей материала производства, другими словами древесной породы. Потому риск нарушения локального климата снутри помещения, снаряженного такими оконными конструкциями, фактически сведен на нет.

Древесные стеклопакеты не так герметичны, как пластмассовые. И это тоже содействует поддержанию обычной влажности в квартире либо личном доме. А чтоб совсем не бывало никаких заморочек с конденсатом, необходимо просто проветривать комнаты в таком жилище раз в день. Вот и все профилактические меры.

Обычного проветривания не много в квартирах и личных домах с пластмассовыми оконными конструкциями. Тут перечень профилактических мероприятия против образования конденсата на стеклопакетах значительно обширнее.

В список мер входят также:

• 

  поддержание очень комфортабельного температурного режима, близкого к стандартному в 20-22°С;

• обеспечение притока свежайшего воздуха, естественной вентиляции;
• утепление помещения снаружи;
• уменьшение влагосодержания снутри (до 50%, минимум);
• ликвидация ов попадания воды в квартиру/дом (устранение сырости в подвале, ремонт крыши и т.д.);
• повышение подогрева стеклопакета (подмена старенькых либо установка дополнительных радиаторов отопления);
• удаление комнатных растений с подоконников.

Чтоб удалить показавшийся на окне конденсат, необходимо:

• оперативно проветрить помещение;
• поставить на подоконник толстую пылающую свечу (другими словами обеспечить воздушную конвекцию);
• включить вентилятор, создав подвижный воздушный поток у окна;
• использовать конвекционные экраны (особые пластинки, направляющие теплый воздушный поток от радиаторов отопления к окнам);
• применить средства авто химии (спреи-антизапотеватели) для обработки стеклопакетов;
• использовать электричество, другими словами проложить по оконному периметру фольгированную ленту, нитрохромовую нить либо токопроводящую пленку, работающие под напряжением (12V-24V);
• использовать приточные вентиляционные клапаны, направленные на поддержание рационального воздухообмена в помещении.

К огорчению, конденсат в помещении может создаваться не только лишь на окнах, да и на трубах прохладного (только прохладного) водоснабжения.

Предпосылки появления конденсата на пластмассовых и железных водопроводах могут быть последующими:

1. Протечки сантехники, как итог плохой установки либо временного износа.
2. Слабенькая вентиляция из-за некорректно организованной системы вытяжки.
3. Утечки в соседской системе водопровода либо в бачке унитаза.
4. Резкий температурный перепад в квартире либо личном доме (летом, к примеру, в неких помещениях вода по поверхности прохладных труб фактически бежит ручьем).
5. Некорректная разводка прохладного и жаркого водоснабжения (к примеру, отсутствует термоизоляция труб плюс они близко размещены друг к другу).

Есть несколько методов решения препядствия:

1. Проверить вытяжку. Если там скопился мусор либо образовалась сеть, их следует убрать. Позже приобрести малогабаритный вентилятор и установить его на место вентиляционной решетки. Нынешний ассортимент схожих устройств позволяет подобрать дешевый, но действенный вариант.
2. Изолировать систему прохладного водоснабжения особыми трубками из вспененного целофана либо энергофлекса (они продаются во всех строй гипермаркетах). Следует держать в голове, что схожая изоляция накладывается на стопроцентно сухие трубы — об этом следует позаботиться заблаговременно и просушить трубопровод.
3. Выполнить всеполноценную изоляцию труб прохладного водоснабжения:

• ошкурить их;
• обработать ацетоном;
• нанести преобразователь ржавчины;
• покрыть эпоксидной шпатлевкой;
• обернуть по сырой шпатлевке полосами ткани в 2-3 слоя;
• зафиксировать края материи хомутом из проволоки;
• опять нанести эпоксидный состав;
• зашкурить просохшую поверхность;
• и окрасить.

Если железные трубы не защитить от конденсата, с течением времени на их образуются очаги коррозии, ведущие к разрушению. В таких случаях следует сделать последующие шаги:

1. 

   Защитить поверхность труб от ржавчины, используя особые составы. После соответственной обработки поверхности просушить, покрыть олифой, а потом окрасить.

2. Можно обработать поверхность трубопровода карболатом — пастой, применяемой для заделывания щелей. Состав наносится на трубу слоем в 5 мм и оставляется для затвердевания на день. Потом поверхность ошкуривается и окрашивается алкидной краской.
3. Обработать трубы протекторной грунтовкой (хоть какой из продающихся), состоящей из цинковой пыли, смешанной с олифой и эпоксидными лаками. Покрытую составом и просушенную поверхность после необходимо будет просто выкрасить.
4. Трубопровод в туалете можно также покрыть составом из олифы и сурика (в пропорции 1:4).
5. Некие рекомендуют надеть на трубу гофру (поперечник ее должен быть чуток больше поперечника трубы), а полости заполнить монтажной пеной. Это тоже действенное решение.
6. Можно еще оформить короб из пластика вокруг трубы, на которой появляется конденсат. А снутри такового короба поместить специальную абсорбирующую пилюлю, способную не только лишь устранить конденсат на трубе, да и восстановить влажность во всем помещении.
7. Установить кондюк с климат-контролем. Это дорогой метод, естественно, зато лучше него ничего не сумеет обеспечить в квартире либо личном доме лучшую климатическую атмосферу.

Отлично биться с конденсатом на трубах посодействуют советы опытнейших специалистов-сантехников:

1. Многие советуют к использованию состав «Гофротерм», образующий на обрабатываемой поверхности эластичную защитную пленку, препятствующую влагообразованию.
2. Отлично можно использовать против конденсата водянистую теплоизоляцию, которая наносится на сухую (непременно) трубу как краска.
3. Некие специалисты советуют провести масштабное утепление трубопровода. Это нужно тогда, когда вентиляция, сантехническое оборудование и водопровод исправны, а предпосылкой появления конденсата на трубах является различия температур (трубы и окружающего ее воздушного места). Операция производится с применением чехлов из вспененного целофана либо мерилона, которые без усилий можно приобрести фактически в любом строительном магазине.