Сделать пристройку к домику — это сейчас часто встречающийся метод прирастить полезную площадь жилого строения на даче. И выполнить такую пристройку можно своими руками. Главное, держать в голове, что на техническом уровне в выполнении она окажется труднее, чем сам дачный дом. Ведь пристройка непременно будет оказывать влияние на уже возведенное здание и может стать предпосылкой его аварийности, будучи ошибочно исполненной.
Оглавление:
1. Конструкции и материалы
2. Консольно-опорная пристройка к даче
3. Фахверк
4. Фундаменты для фахверка
5. Фахверк и щиты
6. Сопряжение с крышей
7. О настиле кровли
8. Без кровельных работ
Собираясь оформить пристройку к дачному домику, следует повышенное внимание уделить выбору конструкции и материалов для ее возведения. Принципиально знать некие особенности и того, и другого, чтоб новое строение вышло высококачественным и не навредило уже стоящему и эксплуатируемому дому:
-
SIP-панели. Пристройки из их можно возвести лишь на определенных грунтах — непросадочных и непучинистых (придется узнать, какой конкретно на определенном участке), с высочайшей несущей способностью. Ведь хоть какое сооружение из таких панелей — это жесткая «коробка». И она станет оседать еще резвее старенького домика, а означает неизбежно от него оторвется.
- Пено- и газоблоки. Строить из их пристройку можно, но с отделкой (и внутренней, и внешней) придется повременить год, а лучше два. И еще есть одно «но»: оборотного деяния это положение не имеет. К главным строениям из легких бетонов нельзя «приделывать» пристройки из чего бы они ни были, если только речь не идет о прилегающих конструкциях.
- Кирпич. Этот материал очень тяжел, дорог и трудоемок для дачной пристройки. Лучше выискать более подходящий. Не считая того, придется серьезно усиливать общую стенку, чтоб, оседая, кирпичная пристройка не «порвала» дачный домик напополам.
Главное правило: материал пристройки не должен быть крепче материала основного дома. Но совершенно не непременно, чтоб вспомогательное строение возводилось из такого же материала, что и основное. Если все таки ошибка была допущена, и готовая пристройка стала садиться резвее и посильнее допустимого, проще отсоединить ее от основного помещения (пусть разрушается), чтоб не рисковать целостностью головного строения.
Сбалансированный вариант пристройки к дачному домику — это очень облегченная консольно-опорная конструкция:
У нее отсутствует сопряжение с крышей, а основание отнесено довольно далековато от головного строения. Потому можно не страшиться негативного воздействия такового строения на фундамент. Опоры принимают на себя основную консольную нагрузку, потому такую пристройку можно укреплять даже к каркасному дачному домику. Главное, чтоб точки крепления приходились на вертикальные каркасные ребра.
Для опорных столбов в данном случае будет нужно брус 100 50 х 50, а все другое сооружается из досок 100 50 х 40. Пол таковой пристройки оформляется «плавающим», на столбчатом основании — другими словами рамная опора под лаги оказывается не связанной ни с домом, ни с пристройкой. А щели (зазор) по контуру строения запираются плинтусом. В итоге получаются Три независящих основания:
- фундамент домика;
- столбовая «шахматка» для пола;
- и столбы (а может лента) под консольными опорами.
Многие к дачным домам делают пристройки каркасными. Ведь такие конструкции упруги и фактически не оказывают влияние на основное строение. Но здесь принципиально, чтоб и сам дом не воздействовал на оформленную пристройку, ведь предел ее упругости не безграничен. Если конструкция будет шириной более 3-х м, риск ее разрушения от осадки будет очень высок.
Сбалансированный вариант — древесная пристройка к даче, выполненная по технологии фахверк. Этот метод строительства известен еще со средневековья — так строили в городках, стесненных крепостными стенками. Жителям там приходилось пристраивать жилья одно к другому. Потому и был разработан метод, позволяющий делать дома в схожих критериях довольно крепкими и надежными.
Отличие технологии фахверк от каркасной заключается в отсутствии работающей обшивки. Тут все нагрузки на себя берет каркас из бруса. А внутренняя и внешняя обшивка могут быть хоть какими. Постройка типа фахверк на ленточном фундаменте с зубом, выполненная из бруса Двести х 200, не нагружает дополнительно основное дачное строение. Но ее полное сопряжение с домиком, также обшивка и финальная отделка выполняются только спустя год-два после постройки каркаса.
В данном случае:
- крепление по дереву делается на шурупы (8-12 мм) с шагом 450-600 мм;
- по контуру сопряжения предусматривается уплотнение ПСУЛ;
- к основному строению крепление ведется болтами в цанговых анкерах (М8-М10) с шагом в Четыре ряда кладки;
- анкеры в стенку закладываются на Триста мм.
Принципиально: Фахверк нельзя считать «скоростроем». При этой технологии элементы каркаса не соединяются железным крепежом. Брусья врезаются вполдерева, а концы соединяются «в шип», «лапу» либо «ласточкин хвост». Соединения осуществляются при помощи нагеля — сквозной древесной шпильки.
Фахверковые строения требуют обустройства особенного фундамента — кирпичного либо бутового. И лучше, если это будет 2-ой вариант, так как красноватый обожженный кирпич (силикатный для этой цели совершенно не годится) во увлажненной, щелочной либо кислой почве начинает разрушаться приблизительно через 40-50 лет. Но, правда, в почве нейтральной кирпич может держаться нетронутым веками. А вот срок службы бутового камня фактически не ограничен в всех критериях.
В фундамент для следующего возведения фахверкового строения вмуровывают анкерные болты М12-М16 с шагом 400-600 мм, чтоб закрепить брусовый (200 х 200) ростверк.
Таковой ростверк:
- нуждается в гидроизоляции (рубероид либо стеклорубит в 2-4 слоя);
- держит на нагелях нижнюю обвязку фахверкового каркаса.
После того, как обвязка смонтирована, следует собрать раму на стенке дома и приступить к монтажу других частей.
Разработка фахверк обладает многими преимуществами, но трудоемка и просит дорогих материалов. Если пристройка к даче запланирована из бруса и одноэтажной (пусть даже жилой и с утеплением), проще возвести каркасно-щитовую конструкцию. В данном случае довольно будет 2-ух обвязок (верхней и нижней), да угловых стоек. А просветы заполнятся щитами на дощатых рамах. К основному каркасу такие крепятся шурупами по дереву, а меж собой — железными накладками.
Высоту секций под щиты можно прирастить с учетом высоты потолка (чем он выше, тем секций больше). Дверные и оконные секции производятся без укосин, не примыкая друг к другу и к углам. А рамы с обеих сторон проема должны быть уже с укосинами. Но если подразумевается крепкая и упругая листовая обшивка (фанера либо ОСП), возможно обойтись и без внутренних укосин.
Весовые и климатические нагрузки на крышу пристройки будут стремиться ее раздавить. А чтоб этого не случилось, нужно в стропильных фермах предугадать поперечные ригели.
Следует также подразумевать, что пристройка с боковой стороны дачного домика вызывает асимметрию вертикальных нагрузок на крышу, что ведет к аварийности последней, если не принять соответственных мер.
Решение трудности — облагораживание скошенных снеговых опор, которые при дополнительных нагрузках вроде бы толкают крылья старенькой крыши вовнутрь, предохраняя их от расползания. Меж стропилами пристройки и этими опорами образуются жесткие силовые треугольники, которые передают значительную часть нагрузки на подстропилину пристройки. А подстропилина старенького строения не получает лишних нагрузок, для нее все остается в пределах допустимых величин.
Если сооружается пристройка к дому, со старенькой крыши настил придется разобрать и перестелить.
Золотое правило работ по кровле: Элементы настила, что лежат выше, должны перекрывать те, что лежат ниже. В неприятном случае крыша потечет, не выручат ни ендовы, ни желоба, ни козырьки, ни уплотнение.
Кровельные работы в процессе дизайна пристройки можно упростить, а то и совсем от их отрешиться. Но тогда пристройку придется сооружать с фронтона.
Обычно, передная пристройка лучше согласуется с главным строением дачи и по архитектуре, и по планировке. А если садовый участок узенький, то этому варианту и совсем нет кандидатуры. Но при сооружении пристройки с фронтона появляется неувязка: проход в нее. Придется оформлять просвет в несущей стенке. А для каркасных строений это полностью неприемлимо. Ну и для брусовых придется делать расчеты, чтоб узнать, не поедет ли от такового решения основной дом в различные стороны?
В любом случае целыми в несущей стенке придется оставлять более 3-4-х венцов выше ростверка, другими словами проход получится с порогом. А если идет речь о каркасно-щитовой стенке, можно убрать заполнение хоть какого из щитов, оставив обвязку рамы и сохранив по сторонам щиты с укосинами.
Какой будет пристройка к дачному дому — решать только ее обладателям. Но следует выбирать проект, который не повредит существующему зданию. И делать его без помощи других очень аккуратненько, не торопясь и прислушиваясь к советам опытнейших экспертов. Тогда получится организовать дополнительные полезные метры на даче, избежав суровых издержек: временных, денежных и трудовых.
